Якщо хочете знімати живність, у вас завжди має бути кілька ставків на прикметі. Вода приваблює дику природу і легко знайти жаб. Можна навіть пошукати ставок з плаваючою ряскою, з якої стирчать голови цих земноводних.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 13 с., ƒ/16,ISO 100

Опанування мистецтвом макрофотографії та зйомки природи крупним планом потребує часу та терпіння, але знання відповідей на запитання «коли?», «де?», «як?» підвищить шанси знайти чудові суб'єкти, створивши успішний знімок. Для фотографів, які мають обмежений час або бюджет для подорожей, робота крупним планом відкриває необмежені можливостізйомки місцевості навколо будинку та всередині будинку. У 20 хвилинах ходьби від мене розташовано чотири парки, що кишать відмінними суб'єктами, а в моєму саду ростуть квіти та рослини, які приваблюють метеликів, бабок, а також інших дрібних тварин. Потрібно лише трохи бензину, пропуск у парк та книга, за допомогою якої можна розпізнати суб'єкти, які ви вибрали для зйомки.

Протягом чотирьох пір року життєвий цикл квітів, рослин та комах варіюється в залежності від місяця, а іноді й дня. Інтерес становить не тільки сам процес фотографії, а й вивчення постійне мінливого оточення. Якщо немає можливості вирушити на вулицю, можна зайнятися вивченням природи свого краю, ще більше заглибившись у це заняття.

Наше хобі часто обмежене робочими графіками та сімейною діяльністю, через що важко виділити час на зйомку. Працюючи з макрофотографією, ви можете фотографувати будь-коли доби. На відміну від фотографів дикої природита пейзажів, які часто прив'язані до ідеального світла рано-вранці та пізно ввечері, любителі макрофотографії самі можуть ефективно контролювати доступне світло незалежно від часу доби, користуючись дифузорами та рефлекторами.

Коли знімати

З постійно змінюється протягом року довкілляму нас є приголомшлива різноманітність суб'єктів для зйомки. Крихітні пейзажі макросвіту змінюють один одного з разючою швидкістю, тому знання того, коли потрібно бути на природі – ключ до успіху. Весна дарує нам лісові первоцвіти, а відкриті поля – високі літні та осінні квіти. Деякі польові квіти можуть цвісти досить довго, тоді як інші тримаються лише кілька днів або розкриваються лише у певний час.

Квіти - найпопулярніший суб'єкт макрофотографії через те, що часто зустрічаються і їх легко знайти. Пройдіться лісистою весняною місцевістю, а також відкритим літнім або осіннім полям.NikonD7000,TamronSP 90mmF/2.8Di 1:1 Макро. Експозиція: 1/60 с., ƒ/22,ISO 3200

Книги про життєвих циклахквітів, рослин та комах вашого регіону містять корисну інформацію про «розклад» природи, який дозволить бути в потрібному місці в потрібний час. Є також різні онлайн-ресурси та сайти місцевих центрів охорони природи, де можна знайти щось варте. Ще один варіант - зв'язатися з місцевою природоохоронною організацією і отримати відповіді на всі питання.

Сезонні цикли диких квітів, рослин і комах можуть змінюватись в залежності від місцевості. Наприклад, у штаті Мічиган осіннє забарвлення починається з верхнього півострова і закінчується в нижньому північному, за яким слідує південний нижній півострів. Якщо ви зв'яжетесь з місцевими фотографами-натуралістами, можна отримати подібну інформацію для свого регіону.

Наприклад, прохолодним літнім ранком, коли температура коливається між п'ятьма і шістьма градусами, бабки і метелики завмирають, оскільки температура їхнього тіла знижується. Тому вони не відлетять, якщо ви наблизитесь і встановіть штатив для зйомки. Просто знайдіть поле, де вдень водиться безліч потрібних комах, а потім прийдіть туди холодного ранку і уважно пошукайте їх у високій траві.

У моєму північному регіоні ( мова йдепро штат Мічіган, де мешкає автор - прим. перекладача) з настанням грудня навколо берегів маленьких сходових проток починає утворюватися крижана кірка, що створює приголомшливі абстрактні візерунки, але в міру того, як крига потовщується, ці візерунки зникають, а крига стає білим. Знання «природного розкладу» вашої місцевості збільшить шанси на успіх.

Де знімати

Знання місця для зйомки так само важливо, як час зйомки. Я багато подорожував у справах, які стосувалися мого бізнесу, і майже скрізь міг знайти місцевий парк, природоохоронний центр або ботанічний сад, де можна було зняти. Де б ви не жили, мають бути місця для фотографування. Якщо погано знаєте місцевість, скористайтесь інтернетом, щоб знайти потрібне місце.

Листя – чудовий суб'єкт, про якого фотографи часто забувають. Осінь - це ідеальна пора, тому що в цей час листя приймає дивовижне забарвлення.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 1/16 с., ƒ/16,ISO 1250

Найкращий спосіб дізнатися про місця для зйомки – виділити один або два дні на дослідження місцевих лісів та полів. Детальний журнал, у якому відмічені місця із цікавими суб'єктами стане корисним інструментомна майбутнє. Я вивчив різноманітні місця навколо себе, тому знаю, коли і де з'являються квіти, рослини та комахи.

Я також звертаю увагу на пір'я, шматочки шкаралупи та візерунки на піску, створювані вітром. У болотистій місцевості унікальна флора, а ставки залучають таких тварин, як жаби, черепахи та бабки. Відкриті поля кишать комахами, яких ідеально фотографувати з макрооб'єктивом. Квіти взагалі можна знайти будь-де. Якщо вам пощастило жити неподалік ботанічного саду, в ньому можна знайти величезну різноманітність квітів та рослин різних екосистем. Іноді ботанічні сади обладнані парниками, дозволяючи знімати за будь-якої погоди, а деякі навіть мають як закриті, так і відкриті майданчики.

Як знімати

Макрофотографія та великі планисильно відрізняються від інших форм зйомки природи, оскільки суб'єкти знаходяться за кілька сантиметрів від об'єктива. Для макрозйомки підійде будь-який цифровий фотоапарат. Моє найуспішніше фото було знято в далекому 2004 році на 6-мегапіксельну Fujifilm S2 - за мірками цифрового світуце було кілька поколінь тому.

Дуже важливо підібрати правильний макрооб'єктив під потрібний суб'єкт. Справжні марушники мають фіксовану фокусну відстань та коефіцієнт збільшення 1:1, який, знімаючи з мінімальної відстані, може відобразити на знімку реальний розмір суб'єкта. Найпоширеніші фокусні відстані марушників коливаються між 60мм та 180мм. Легкі та компактні 60мм об'єктиви добре підходять для зйомки з рук або при роботі з нерухомими суб'єктами, але через те, що вони підходять тільки для короткої дистанції, змушуючи підбиратися дуже близько, зовсім не годяться для зйомки живих істот, адже ті просто відлетять.

Якщо ви не живете в пустельній місцевості, пройдіться ботанічними садами в окрузі, у яких є парники з тропічними і пустельними рослинами. Сукуленти відмінно підходять на роль суб'єктів завдяки своїм художнім візерункам.NikonD7000,Tamron 16-300mmF/3.5-6.3DiIIVCPZD. Експозиція: 1/13 с., ƒ/16,ISO 400

Об'єктиви середньої фокусної відстані (90мм), як той, який я використовую - хороший універсальний варіант, здатний впоратися з більшістю ситуацій. Він чудово розмиває фон при зйомці квітів та жуків. Що стосується телемакро об'єктивів, найпопулярніший варіант – 180мм. Такий вид надає максимальну робочу відстань між фотографом та суб'єктом, тому ідеально підходить для зйомки живих істот або віддалених предметів.

Останні кілька років виробники оптики почали випускати ширококутні об'єктиви з функціоналом макро. Я використовую Tamron 16-300mm, який дозволяє мені використовувати його 16мм, якщо я хочу показати навколишню природу та 300мм для зйомки віддалених суб'єктів, таких як жаби у ставку або крижана кірка навколо берега протоки. Такі об'єктиви не можна назвати справжніми марушниками зі співвідношенням 1:1, але з кожним поколінням вони стають ближчими до цього стандарту. Наприклад, Tamron 16-300mm має співвідношення 1:2,7. Це означає, що він зможе зняти ділянку з мінімальним розміром 1,5 х 2,5 дюйми (3,81 х 6,35 см), працюючи для 90% випадків макрофотографії.

Коли я питаю фотографів, які працюють з макро, в чому вони мають проблеми, відповідь завжди одна - глибина різкості або ж, яка частина суб'єкта буде у фокусі. Яку діафрагму вибрати, щоб правильно сфокусуватися – це завжди випробування. Для випадків, коли вся композиція цікава і кожна частина сповнена деталей, я встановлюю діафрагму в діапазоні від ƒ/22 до ƒ/32. Більшість знімків з мого портфоліо зроблено у такому стилі. Якщо я хочу, щоб тільки мала частина суб'єкта була різкою, а все інше – розмитим, я вибираю апертуру від ƒ/2.8 до ƒ/8.

Щоб бути впевненішим у тому, наскільки глибина різкості впливає на фокусування знімка, сфотографуйте один суб'єкт із різними значеннями діафрагми, а потім проаналізуйте вплив кожного. Як невелику підказку можна запам'ятати, що більше діафрагмове число означає більшу частину у фокусі, а менше - навпаки.

Щоб зафіксувати крило бабки, оберіться прохолодним літнім ранком і уважно пошукайте в довгій траві. Холод зменшить температуру тіла бабки, тому вона не зможе летіти, дозволивши підібратися ближче та зробити знімок.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 0.8 с., ƒ/32,ISO 125

Контроль над діафрагмою – одна з найважливіших частин макрозйомки. Можете регулювати її в Ручному режиміабо з пріоритетом апертури. Працюючи з першим, потрібно також вибирати витримку, тому, якщо ви не зовсім впевнено можете встановити відповідне значення, Пріоритет апертури сам все зробить. Обидва способи працюють однаково добре, але переконайтеся, що ви самостійно регулюєте діафрагму.

При макрозйомці ми працюємо з дуже близької відстані, тому для різких знімків критично важливо, щоб камера була стійка. Я завжди використовую штатив. Я знаю кількох фотографів, які працюють з рук, але не кожен зможе рівно тримати камеру довгий час. Що стосується освітлення, я ніколи не використовую спалах, 95% моїх фотографій знято тільки з природним світлом, але був один рідкісний випадок, коли я вдався до маленької LED лампи.

Сучасна оптика дозволяє поліпшити свої характеристики при створенні , які дозволяють своєю чергою не тільки спостерігати за макросвітом, але й робити фото для подальшого вивчення.

Макрозйомка людського тіла дуже захоплююча, стала вона доступною відносно недавно, але вже встигла подарувати світові науки вкрай корисну інформацію і краще зрозуміти структуру різних тканин тіла людини.

Равлик внутрішнього вуха

Равлик внутрішнього вуха: червона спіралеподібна смуга - основна звукочутлива мембрана, що передає сигнали на Кортієв орган.

Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика

Тут серед ниткоподібних сосочків видно круглий сосочок - рецептор, що реагує на солоне.

Ниткоподібні сосочки язика, вони грубі та ороговілі – відносяться до механічних рецепторів. До речі, м'язи язика найсильніші в організмі.

Епідерміс і волосся обличчя людини. Близько 600 тисяч лусочок епідермісу втрачається щогодини.

Зображення епідермісу людини отримане за допомогою електронного мікроскопа, що сканує. Приблизно за 27 днів поверхневий шар шкіри людини повністю оновлюється.

Це ні що інше, як кінчик людського волосся під збільшенням. Рівний зріз волосся виходить при використанні бритвенного верстата, у разі орудування ножицями або електробритвою кінець волосся значно ушкоджується. Волосся не піддається розкладанню і гниття протягом дуже довгого часу — єгипетське, яким щонайменше 4 тисячі років знаходилися з волосяним покривом, що добре зберігся.

Зображення, отримане за допомогою сканування електронним мікроскопом.

Зображення поверхні зламаного людського зуба. Зелена частина - це бактеріальний наліт, а нерівна пилкоподібна поверхня - зубна емаль.

Макроструктура кістки гомілки

Внутрішня структура кістки гомілки. До речі, в людських стопах міститься понад 50 кісток, а всього у дорослої людини — 206.

Папілярний візерунок пальця - добре видно папілярні лінії і крапельки поту, що виділяються порами. До речі малюнок відбитків пальців відрізняється навіть у близнюків.

При перегляді знімків складається враження, що ми потрапили в інший світ і дивимося на нього очима якоїсь бактерії. Все, що в повсякденному житті нам здається мізерним і незначним у макросвіті перетворюється на щось гігантське, часом нічим не схоже на людське око. Насправді, якщо дивитися в бік зменшення, то це не менш захоплююче, що розглядати зірки в космосі. Хоча людство схильніше до прагнення зазирнути в щось далеке, глобальне і нескінченне як всесвіт.

Артем Кашканов, 2019

Зйомка невеликих об'єктів крупним планом – практично невід'ємна частинатворчості будь-якого фотографа. Це може бути все що завгодно – квіти та метелики, обручки на весіллі, зразки манікюру та педикюру, зйомка товарів для інтернет-магазину тощо. Як це краще робити – і стане темою цієї статті. Існує помилка, що макрозйомка- Досить простий жанр фотографії або, навіть, взагалі жанром не є. Все, що потрібно для цього від фотокамери - можливість фокусуватися з кількох сантиметрів на об'єкт. Це лягло в основу міфу, що у мильниць макроможливості значно краще, ніж у апаратів зі змінною оптикою.

Дійсно, виробники фототехніки досягли в цьому явного прогресу - більшість компактних камер вміє фокусуватися з дистанції 1 сантиметр і навіть менше. Але виявляється, це далеко не все, що потрібно для того, щоб якісно знімати макро. Особливо мильницями...

Масштаб

Насамперед, давайте спочатку розберемося, що таке макрозйомкаі чим вона відрізняється від простої крупним планом зйомки. Вважається, що межа між макро та крупним планом проходить на масштабі 1:2. Взагалі, що таке масштаб під час макрозйомки? Адже ця величина майже завжди вказується на характеристики об'єктиву. Сенс її простий. При масштабі 1:2 два "погонних" міліметри об'єкта проектується на один "погонний" міліметр матриці. Тобто, якщо апарат має матрицю розміром 22*17 мм (типове значення для знеркалок, що кропнуть) і об'єктив, що дозволяє знімати в масштабі 1:2, то монета діаметром 17 мм буде спроектована в кружок діаметром 17/2=8.5 міліметрів, тобто по висоті буде півкадра. Якщо об'єктив може дати масштаб 1:1, то монета вийде по висоті на весь кадр (якщо матриця APS-C).

Виходячи з цього, приходимо до висновку, що головним показником макроможливостей об'єктива є не мінімальна дистанція фокусування, а саме масштаб макрозйомки. При одному масштабі зйомки різні об'єктиви можуть мати зовсім різну дистанцію фокусування - від 20 сантиметрів до 1.5 метрів і більше. Чому так?

Фокусна відстань, дистанція фокусування, перспектива

Ми знаємо, що однією з основних характеристик об'єктива є його фокусна відстань. Чим вона більша, тим менший кут зору має об'єктив і тим сильніше він "наближає" об'єкт. Відповідно, що сильніше об'єктив "наближає", то з більшої дистанції він може забезпечити зйомку в необхідному масштабі. Найбільш типові фокусні відстані макрооб'єктивів лежать у межах від 50 до 180 мм. У чому різниця між цими об'єктивами, якщо масштаб макрозйомки вони дають однаковий? Вся справа у передачі перспективи. Відомо, що чим з меншої відстані виконується фотозйомка, тим сильніше зображення об'єкта схильна до перспективних спотворень. Нижче наведено приклад, на якому той самий об'єкт сфотографований приблизно в однаковому масштабі, але з різними фокусними відстанями. Для простоти використано прямокутний об'єкт:

Різниця очевидна! Якщо при зйомці з великої відстані з довгофокусним об'єктивом прямокутний об'єкт зберіг свою форму, то при зйомці ширококутником у такому ж масштабі ми отримали суттєві перспективні спотворення, нерівномірне освітлення (через спалах виявився надмірно віддалений від об'єктива), більшу ймовірність попадання в кадр зайвих об'єктів на задньому плані. У фотографії є ​​правило - щоб не допустити появу помітних перспективних спотворень потрібно фотографувати об'єкт з відстані щонайменше в 10 разів більшого, ніж "глибина" об'єкта. Тобто, якщо ми фотографуємо об'єкт розміром 10 см, то робити це потрібно як мінімум із метрової дистанції. Фокусна відстань об'єктива повинна бути такою, щоб забезпечити потрібний масштаб, не наближаючись до об'єкта ближче від цієї критичної відстані.

Чим макрооб'єктив відрізняється від звичайного?

Об'єктив, що має у своєму маркуванні слово Macro, як правило має такі особливості:

• Збільшена фокусна відстань.Більшість макрооб'єктивів – це помірні телеоб'єктиви. Телеоб'єктив мало спотворює пропорції об'єктів. Чим критичніше питання передачі форми об'єкта, тим більше має бути фокусна відстань (і відповідно дистанція фокусування).
• Збільшений у порівнянні зі звичайними об'єктивами масштаб макрозйомки. Якщо для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб становить 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, тобто він дозволяє сфотографувати об'єкт в 2 рази більший. Масштаб макрозйомки може визначатися або мінімальною дистанцією фокусування, або фокусною відстанню. Макрооб'єктиви з великою фокусною відстанню (150-180 мм) дозволяють знімати об'єкт з більшої дистанції (актуально для зйомки, наприклад, лякливих метеликів) і сильніше розтягують і розмивають задній план.
• Діапазон діафрагмових чисел, зміщений у бік малих апертур. Якщо більшість звичайних об'єктивів діафрагму можна затиснути до 22, то макрооб'єктив дозволяє це зробити до 36 і навіть 45. Це зроблено для забезпечення більшої зони ГРІП, так як при зйомці з близької відстані навіть на f/22 глибина різкості становить лічені міліметри.
• Оптичну схему оптимізовано для зйомки близьких об'єктів. Будь-яка оптика має спотворення (аберації) – хроматичні, сферичні, кома, астигматизм, які негативно впливають на якість картинки. При зумуванні та фокусуванні відбувається зміщення лінз всередині об'єктива та виробнику оптики потрібно забезпечити компенсацію аберацій на всьому діапазоні зуму/фокусування. У макрооб'єктивах перевага надається саме фокусуванню на передньому плані. Саме тому такі макрооб'єктиви дають "бритву" різкість на портреті і промальовують шкіру у всіх подробицях, найчастіше, підкреслюючи її дефекти. З цієї причини багато фотографів не рекомендують використовувати макрооб'єктив для портрета - у портреті, особливо жіночому, цінується м'якість.

Типові проблеми при макрозйомці

Випадання об'єкта із зони ГРІП

Суть проблеми полягає в тому, що об'єкт, що фотографується, виходить різким не цілком, а лише частково:

Наведений приклад - лише сильний кроп фотографії, знятої "звичайним" об'єктивом. При використанні макрооб'єктива проблема може бути виражена набагато сильніше.

Припустимо, у нас є макрооб'єктив на 100 мм, світлосила 1:2.8, мінімальна дистанція фокусування - 30 см. Якщо ми намагатимемося знімати з мінімально можливої ​​відстані з відкритою діафрагмою, глибина різко зображуваного простору буде менше 1 міліметра (порахувати повного кадру). Звичайно, за таких умов в більшості випадків важко розраховувати на вдалу фотографію - передній край об'єкта буде різким, решта стрімко піде в область розмиття. Звичайно, це може бути частиною творчого задуму, але, наприклад, для предметної зйомкитакий підхід неприйнятний. Глибина різкості має відповідати "глибині" об'єкта. Щоб збільшити ГРІП, прикриваємо діафрагму. Якщо закрити діафрагму до 45 (!!!), то ГРИП у разі виросте до 1.3 сантиметрів - це цілком прийнятно для зйомки невеликого об'єкта. Але ми знаємо, що при затисканні діафрагми пропорційно зростає витримка. При затисканні діафрагми з f/2.8 до f/45 для збереження рівня експозиції потрібно збільшити витримку в 256 разів. Тобто замість 1/250 секунди знадобиться 1 секунда! Без штативу тут робити нічого.

Щоб перевірити глибину різкості, багато камер мають кнопку репетира діафрагми. У камер Canonвона розташована зліва під об'єктивом.

При натисканні на цю кнопку діафрагма закривається до вибраного значення. При цьому картинка у видошукачі темніє, але при цьому можна побачити реальну глибину різкості, яка вийде на фотографії. У LiveView цією функцією користуватися зручніше, оскільки картинка на екрані показується колишній яскравості.

Шевеленка

Якщо при звичайній зйомціз витримкою 1/20-1/50 секунди шевеленка виявляється у змазаності зображення ("поперечна" шевелюшка, її частково компенсує стабілізатор), то при макрозйомці з малої ГРІП ще можлива і "подовжня" шевеленка - коли при ході кнопки спуску апарат випадково зміщується ближче до об'єкта чи від нього. В результаті цього об'єкт або випадає із зони ГРІП (якщо камера відсувається), або область фокусування доводиться не туди, куди задумав фотограф, наприклад, на задню частину об'єкта. Найнадійніший засіб від ворушки при макрозйомці – штатив. Він є практично панацеєю при зйомці нерухомих об'єктів, головне, щоб його висота дозволяла правильно розташувати камеру. Якщо ж доводиться знімати рухомі об'єкти, наприклад, квіти, що гойдаються від вітру, тут найпростіший вихід - скорочення витримки щонайменше до 1/250 секунд і серійна зйомка. За теорією ймовірності, хоча б один із 10 кадрів вийде різким.

Промахи автофокусу

Навіть якщо об'єктив не має фронту/бекфокусу, повністю покладатися на допомогу автофокусу при макрозйомці не варто. Найкраще використовувати ручне фокусування в режимі LiveView, увімкнувши збільшення фокусувальної області. Тільки це дає гарантію того, що об'єкт буде різким, або різкою буде та частина об'єкта, на яку ми хочемо сфокусуватися.

Звичайний спалах не освітлює об'єкт належним чином

При зйомці з малої дистанції починає давати себе знати паралакс спалаху. Чим на більшій відстані розташований спалах від об'єктива, тим нерівномірнішим буде освітлення, оскільки частина об'єкта може не потрапити до зони дії спалаху. Повернемося до наведеного прикладу:

Хоча це й не макрозйомка, проте неважко помітити, що спалах висвітлює об'єкт переважно зліва. Права частинафотографії в тіні. Для отримання рівномірного освітлення при макрозйомці використовуються спеціальні кільцеві макроспалахи:

Такі спалахи дозволяють якісно висвітлювати об'єкти навіть за мінімальної дистанції фокусування, наприклад:

Джерело - macroflash.ru

Нестача масштабу

Навіть потужний макрооб'єктив не завжди здатний забезпечити бажаний масштаб зображення під час зйомки дуже дрібних об'єктів. У цьому випадку доводиться вдаватися до допомоги допоміжного обладнання- макроконвертора, подовжувальних кілець і складніших пристроїв. Макроконвертор є лінзою, яка нагвинчується попереду об'єктива і відіграє роль збільшувального скла. Макрокільця ставляться між об'єктивом і тушкою - при цьому область фокусування зміщується у бік менших відстаней, тобто ми можемо сильніше наблизитися до об'єкта. Розплачуватись за це доводиться зниженням світлосили, втратою можливості сфокусуватися на "нескінченність", можливе зниження якості картинки через аберації. Тим не менш, з'являється можливість сфотографувати дуже крупним планом навіть звичайним (не макро) об'єктивом. Цікаву статтюпро використання макрокілець можна почитати на сайті radojuva.com.ua

Чи можна зняти нормальну макро на мильницю?

Давайте на якийсь час відвернемося від апаратів зі змінною оптикою і звернемо свій погляд на мильниці. У характеристиках більшості компактних апаратів зазначено можливість макрозйомки з 1-2 сантиметрів і навіть менше. Так, виглядає привабливо! Насправді виявляється, що фокусування на таку близьку відстань можлива тільки в ширококутному положенні об'єктива. Якщо "додати зуму", макрозона різко відсувається вдалину і масштаб при цьому зменшується - мені доводилося тримати в руках багато мильниць, але всі вони мали таку особливість. Що з цього вийде, можна оцінити за цим "портретом" жука, зробленим на мильницю Sony з відстані близько 1 см (у ширококутному положенні):

Помітно, що пропорції тіла комахи істотно спотворені. А тепер подивимося іншу фотографію схожого за розмірами жука, але зробленого за допомогою апарату з "великою" матрицею та довгофокусного макрооб'єктива:

Якщо першому прикладі голова жука та її вуса здаються величезними проти тулубом, то другому комаха виглядає цілком пропорційно. Ще через те, що об'єктив ширококутний, у кадр часто потраплятимуть зайві напіврозмиті об'єкти на задньому плані. Ось цей "шедевр" власного виробництвая зберігаю як приклад, як не треба фотографувати макро.

Ця фотографія була зроблена на початку 2000-х років на мильницю Олімпус із фіксованим ширококутним об'єктивом. Мінімальна дистанція фоксування становила 10 см. Начебто, при зйомці квіточок розміром 1 см при цьому і не виникає спотворення перспективи, але задній план просто вбивчий на дуже близько розташований об'єкт зберігається по всьому діапазоні фокусних відстаней. На жаль, я поки що не зустрічав таких апаратів. А тепер відвернемося від макрозйомки і трохи торкнемося теми предметної зйомки, оскільки багатьох хвилює питання – як її зробити якісно в домашніх умовах.

Як обійтись підручними засобами, щоб якісно виконати предметну зйомку?

У мене регулярно виникає необхідність щось сфотографувати для даного сайту, але я не маю макрооб'єтиву, ні кільцевого спалаху, ні зовнішнього світла. Така сама ситуація регулярно виникає у власників веб-сайтів та інтернет-магазинів – потрібно сфотографувати якийсь невеликий об'єкт (наприклад, товар), щоб ця фотографія потім нормально вписалася у дизайн веб-сайту. Логічно, що для цього об'єкт повинен бути на однорідному тлі, наприклад, таким чином:

Або на абсолютно білому тлі:

Як ви вважаєте, яким чином ця машина була сфотографована? Чи було використано спеціальний бокс для предметної зйомки? Чи макроспалах? Або ще якийсь "девайс" з важкою назвою? Ймовірно, наступна фотографія викличе у вас посмішку:

Так Так! Білий фон - лист старого календаря. Плавний вигин робить непомітним перехід "підлоги" в "стіну". Інша річ, що на фотоапараті було встановлено зовнішній спалах, причому голова його була повернута назад. Задня стіна та частина стелі використовувалися як відбивач. При цьому виходить м'яке і рівномінне освітлення, навіть краще ніж від стелі.

Нижче наведено таблицю результатів експерименту. Оскільки Canon 5D не має вбудованого спалаху, я використовував Olympus E-PM2. Потім взяв дзеркалку і зробив фото зі спалахом від стелі та від задньої стіни. Результати дивіться самі.

Як бути, якщо ні зовнішнього спалаху? Для висвітлення можна використовувати звичайну настільну лампу. Тільки, бажано, щоб у неї було вкручено потужну енергозберігаючу лампу з холодним світлом (4000К). Використання "теплого" світла (2700К) для освітлення може спричинити проблеми з балансом білого. Переміщуючи лампу щодо об'єкта, можна досягти оптимального результату, щоб об'єкт був добре освітлений, а тіні від нього не заважали.

Особливості макрозйомки живої природи

Вирішення цього завдання є найбільш цікавим, але в той же час і особливо складним, оскільки об'єкти зйомки (комахи, прісноводні та ін.) можуть перебувати в русі і потрібно підбирати правильний момент.

Дуже важко не злякати «букашку», тому що потрібно підібратися до неї дуже близько.

Тут об'єкт зйомки знаходиться в нерухомому стані і вище описаної проблеми не варто, але є свої нюанси. Потрібно подбати про фон та освітлення. Наприклад, зробити саморобний "лайт бокс", про що буде описано далі.

Ця тема передбачає опис та ілюстрації різних технікосвітлення, вибору глибини різкості зображення при різних видахмакрозйомки.

В результаті передбачається отримання красивих макро знімків хорошої якості, які становитимуть інтерес для глядача Так само хотілося б виробити свій стиль і знайти свою особливість у макрофотографії. Сподіваюся, що в мене це вийде і моя робота буде гідно оцінена.

макрозйомка фотографія природа різкість

Макрозйомка та технологія її виконання

Малюнок 1

Макрозйомка - один із найцікавіших жанрів фотографії, що дає максимальний простір для творчості. За допомогою макрооб'єктива можна по-новому поглянути на звичайні об'єкти, інтерпретувати їх абсолютно інакше, експериментувати зі становищем предмета зйомки та світлом.

Дві найпоширеніші і очевидні помилки - зйомка при яскравому сонячному світліта зйомка з прямим спалахом. Тому підсвічування потрібне, але потрібно продумати конструкцію відбивачів та/або розсіювачів, які пом'якшували б пряме світло сонця або спалаху. Добре підібране підсвічування не звертає на себе уваги, трохи відрізняється від природного світла, не утворює або майже не утворює відблисків. Але при цьому вона дозволяє значно збільшити якість знімка. Як і з чого зробити насадки на спалах - можна фантазувати дуже багато, варіантів незліченну кількість, з різних підручних матеріалів. Аби світло влаштовувало.

Правильне освітлення грає при макрозйомці на вирішальній ролі. Можна скористатися спалахом, але краще підходить розсіяне світло. Спочатку краще робити знімки в умовах природного освітлення. Також можна зробити просту фотостудію за допомогою джерел штучного світла, які є вдома у кожного. Але в цьому випадку не рекомендується застосовувати лампи з різким світлом: на знімку вийдуть неприємні тіні і фотографію доведеться довго редагувати в графічних програмах. Не варто користуватися при макрозйомці вбудованим спалахом: так об'єкт вийде пересвіченим, з'являться негарні відтінки кольору. Щоб уникнути цього, потрібно застосовувати природне освітлення та відбивачі, варіюючи місце розташування яких, можна підібрати оптимальне освітлення. Значно зручніше в роботі спеціалізовані макроспалахи, такі як показані на фотографії (рисунок 1). Розташування випромінювачів безпосередньо на об'єктиві, майже безтіньове освітлення – дуже зручне для технічної зйомки. Встановивши її на фотоапарат, отримуємо досить компактну та зручну в роботі конструкцію. Крім спеціальних приладів освітлення для макрозйомки існує великий вибірнасадок та пристроїв для об'єктивів.

Крім насадочних лінз у різних модифікаціях, які можна використовувати і з далекомірними, і з компактними камерами, тут з'являється можливість використання подовжувальних кілець та хутра, телеконвертера, а також ставити об'єктив у перевернене положення.

Частковий випадок насадочних лінз - це багатолінзові насадки та використання додаткового об'єктивуу перевернутому положенні. Як приклад показана фотографія, де на основний об'єктив Sigma 28-70/2,8-4 встановлений у перевернутому положенні об'єктив Nikkor 28/2,8 (рисунок 2). інакше отримуємо сильне віньєтування. Масштаб зйомки – приблизно 2:1. Використання додаткового об'єктиву досить поширене в макрофотографії для більшого збільшення. Зручно те, що зібрати комплект можна з підручних матеріалів - майже будь-якої пари об'єктивів, що є в наявності. Тим не менш, недоліків у цієї схеми достатньо - число лінз збільшується дуже сильно, відповідно збільшуються відображення/заломлення/розсіювання всередині оптичної системи. Але найголовніший мінус – низька світлосила. Адже в цьому випадку передньою лінзою стає задня лінза другого об'єктива, діаметр якої завжди невеликий. Це обмежує застосування подібної схеми на дзеркальні камери, дуже непросто навестися на різкість через темну систему, що вийшла. Набагато ширше подібний пристрій використовують власники цифрокомпактів.

Малюнок 2

Малюнок 3

Використання об'єктива в перевернутому положенні - можливість суттєво покращити якість макрофотографій, особливо якщо у вас немає спеціалізованого макрооб'єктива. У перевернене положення можна поставити будь-який об'єктив, отримавши при цьому досить велике збільшення – зазвичай приблизно 1:1,5 – 1:2 для штатних об'єктивів. На фотографії для прикладу показано об'єктив Nikkor 60/2,8 Micro, встановлений у перевернуте положення (рисунок 3)

Навіщо це робиться? - При зйомці в масштабі 1:1 і більше, оптичні властивості об'єктива суттєво покращуються, якщо перевернути його задньою лінзою вперед. Причому, до макрооб'єктивів це теж відноситься, при зйомці в масштабі більше 1:1 їх бажано перевернути. Сам по собі перевернутий об'єктив не дає великого збільшення, тому його потрібно використовувати в комплекті з подовжувальними кільцями або хутром - тоді можливе одержання граничного макрозйомки масштабу 10:1 (рисунок 4). Це, звичайно, дуже умовний поділ, але прийнято вважати, що до масштабу 10:1 - макрозйомка, а більша - вже мікрозйомка, вести яку потрібно за допомогою мікроскопа. Використання об'єктива в перевернутому положенні ускладнює зйомку. Не працює автофокус, не працює діафрагма, що стрибає, не передається значення діафрагми в камеру. Можливе лише ручне керування. Є спеціальні насадки, які дещо полегшують процес зйомки - але все одно, використання об'єктива в перевернутому положенні бажано лише тоді, коли без цього дійсно не можна обійтися. Особливо зважаючи на те, що вперед у цьому випадку спрямовані задня лінза і весь складний механізм зв'язку об'єктива з камерою. При неакуратному поводженні все це легко пошкодити та забруднити.

Малюнок 4 (подовжувальні кільця)

Обертаючі кільця випускають виробники для своїх камер, Але можна скористатися продукцією сторонніх виробників - це буде значно дешевше. Ось короткий огляд спеціального обладнаннямакрофотографії, що розширює межі для виконання макрознімків.

Що ж до самої техніки виконання зйомки та використання фотоапарата, слід зазначити таке: Вдале застосування такого технічного прийому, як зміна глибини різкості, може перетворити навіть звичайнісінький предмет, надати йому визначеність чи підкреслити конкретну деталь. Щоб керувати глибиною різкості, потрібно вибрати на фотоапараті режим пріоритету діафрагми. Чим менше діафрагмова кількість, тим чіткіше виходять всі області знімка.

І навпаки, щоб розмити об'єкти, що оточують головний предмет, що знаходиться в центрі кадру, потрібно збільшити діафрагмове число.

У цьому режимі камера автоматично компенсує великий отвір діафрагми, і знімок не вийде змащеним або перетриманим. Можна також використовувати режим «Макро», але мені більше подобається перший варіант. Так як макро режим є повністю автоматичний варіант, який не дозволяє вибирати діафрагму і витримку, тим самим обмежуючи творчий підхід до зйомки. Також фотоапарат при використанні сюжетних програм може помилятися і не давати необхідних результатів.

Повернемося до освітлення, так як світло є найважливішим образотворчим засобом макрофотографії, що виявляє контурну форму і фактуру поверхні об'єкта, що знімається.

У кожному конкретному випадку потрібно знайти найбільш підходящий вид освітлення, від чого залежатиме виразність кадру. Макрозйомка може проводитись при природному та штучному освітленні. Єдиним джерелом природного освітлення для зйомок є сонце. Незважаючи на велику освітленість, створювану сонцем на об'єкті зйомки, високу активність його, тобто вплив на фотографічні матеріали, застосування сонячного освітлення в ряді випадків утруднено.

Сильна зміна освітленості, залежно від часу дня, року, географічне положення, Хмарність призводить до того, що заміна природного освітлення об'єкта, де це можливо, штучним призводить до кращих результатів. Але пам'ятаймо, що з освітленні предмета одним джерелом характерно різке розподіл світла і тіні. Застосування кількох джерел світла призводить до зниження контрасту між світлом і тінню, до опрацювання деталей у тінях, тобто поліпшення передачі обсягу та фактури об'єкта.

Малюнок 5

Висвітлення об'єктів при макрозйомках має на меті не тільки створити необхідну освітленість для отримання нормально експонованого негативу, але також з максимальною виразністю виявити форму та фактуру поверхні предмета, що знімається.

Об'єкти макрозйомки можна розділити на дві основні групи: непрозорі та напівпрозорі об'єкти. Непрозорі об'єкти, ділянки поверхні яких відображають різну кількість світла, що падає на них. До цієї групи належить більшість предметів, з якими доводиться мати справу при макрозйомці. Відбивна здатність залежить від природи об'єкта зйомки, і навіть від структури поверхні. Поверхні прийнято ділити на матові (дифузні), глянсові та дзеркальні.

Напівпрозорі об'єкти, проходячи крізь які світло послаблюється і розсіюється залежно від оптичних властивостей об'єкта, створюючи на фотографічному матеріалі різні оптичні щільності зображення об'єкта, що знімається.

Як і за звичайної зйомки, освітлення об'єктів макрозйомки може бути природне (денне) із застосуванням підсвічування за допомогою відбивачів та штучне освітлення. Висвітлення може бути підрозділене за видами на лобове, бічне до ковзного, заднє (на просвіт) та комбіноване.

Практика фотозйомки дозволяє виділити три основні або найбільш характерні плани: загальний, середній і великий. Одним із ефектних прийомів творчого фотографа є зйомка дуже крупним планом (наприклад, зображення окремих частин людської особи: очей, губ тощо). Під зйомкою особливо крупним планом у словнику технічних термінів мається на увазі зйомка при масштабі 1:2 і більше, тобто коли об'єкт зменшується не більш як удвічі. Макрофотографію також можна визначити як напрямок фотореалізму, відмінна особливістьякого - вибір об'єктів, що мають невеликі розміри і малу глибину простору, що різко зображається.

Завдання фотографа - спробувати одержати знімки, дивлячись на які можна розглянути деталі, невидимі неозброєним оком. Цінність та корисність цього виду зйомки важко переоцінити.

Навіть фотоаматор-початківець з його допомогою відкриє новий Світ, помітний, якщо уважно вдивитися у дрібні складові природи (комахи, квіти, мох тощо. буд.).

Зняті в такий спосіб кадри не залишать глядача байдужим. Це своєрідна подорож Гулівера в інший вимір, який живе власним життям.

Макрозйомка майже не відрізняється від звичайної фотозйомки: наводимо різкість, заміряємо освітленість, встановлюємо діафрагму, витримку та знімаємо. Проте вона має свої нюанси. Як ви вже, напевно, переконалися, фотографування – цікаве, але дуже копітка робота, В якій важливі всі дрібниці. При макрозйомці живих об'єктів слід пам'ятати золоте правило: все, що може літати, постарається полетіти в самий невідповідний момент, все, що повзає, - уповзти, все, що стрибає, - поскакати До цього потрібно бути готовим!

Малюнок 6

Об'єкт, освітлений розсіяним світлом. Макрофотозйомка в домашніх умовах з використанням напівпрозорого намету

Малюнок 7

Щоб пом'якшити і нейтралізувати непотрібні тіні та відблиски, професіонали радять використовувати напівпрозору «намет» - світловий бокс, що нагадує формою куб, стінки якого виготовлені з напівпрозорого білого матеріалу. Така «намет» також дозволяє створити ефект об'ємного зображення предмета, що знімається, підсвітивши об'єкти з будь-якої сторони (рисунок 7).

Звичайно ж, макрозйомка має свої особливості. Через те, що оптика камер неідеальна, при зйомці поблизу, тобто в макрорежимі, спостерігатимуться деякі - значні і не дуже (залежно від класу камери) - геометричні спотворення. Це означає, що, якщо фотографувати учнівський зошит, наприклад, виходять зовсім на ідеальні квадратики і зовсім прямі лінії. До речі кажучи, ювелірні вироби не рекомендується знімати поблизу саме через ці спотворення, але ми знайдемо безліч інших цікавих речей, які можна поклацувати з близьких відстаней. Якщо при однаковому освітленні, коли світла не дуже багато, звичайна фотографія виходить без "ворушки" та змащування, то при макрозйомці дуже великий ризик отримати не дуже чітке фото. Ще нечітке фото можна отримати, якщо сфокусуватися на чомусь поблизу і небагато (літерально на лічені сантиметри) відвести в будь-якому напрямку камеру. Але це може і не приносити незручності, якщо навчитися відразу після фокусування натискати кнопку спуску.