Які об'єкти найкраще знімати зовнішнім спалахом. Навіщо потрібен зовнішній спалах? Режими роботи зовнішнього спалаху

У цій частині фото хитрощів знову особливості роботи зі спалахом.

Потужність спалаху в ручному режимі

При використанні спалаху в режимі ручного керування спалахом (теж, позначається літерою «М»), для спалаху задається потужність світлового потокуу частках від максимальної допустимої потужності спалаху. Можете поекспериментувати, на більшості ЦЗК є можливість завдання потужності навіть вбудованого спалаху в режимі ручного керування потужністю спалаху. Так, потужність в 14 говорить про те, що спалах буде працювати тільки на чверть від повної потужності, а 132, що на одну тридцять другу частку від повної потужності. 1\1 - це повна потужність. Чим більша частка — тим потужнішим буде імпульс. Я стикаюся дуже часто з тим, що люди думають ніби спалах просто працює із заданою потужність і завжди дає один і той же «спалах». Але це не так, спалах контролює свою потужність, особливо це важливо при режимах спалаху TTL.

Спалах у режимах камери M та TV (S)

Зазвичай вбудований і зовнішній спалах використовують у приміщеннях в режимі ручного керування спалаху М. Камеру ж зазвичай налаштовують однією з режимів . У режимах S (TV – пріоритет) та M ( ручний режим) дуже зручно використовувати спалах, так як можна задати коротку витримку. У поганих умовахосвітленості, наприклад, у приміщенні, при використанні режиму пріоритету діафрагми більшість камер виставляє витримку зі спалахом рівну 160 секунди. Це не завжди зручно, так як знімаючи з довгофокусним об'єктивом, наприклад, з 85мм фіксом, на 160 можна допустити змащення фону, або об'єктів, що рухаються через або звичайного руху в кадрі того, що знімаємо. Але в режимі S (TV) і M можна встановити потрібну витримку, а автоматика, або фотограф підлаштує імпульс спалаху під потрібну експозицію. Так, 1\60 - це майже завжди межадля автоматики під час роботи зі спалахом у темних умовах.

Важливо:для камер Nikonможна задати тільки довші, наприклад, 1\30 c під час роботи зі спалахом, але кому вони потрібні? Для камер Canon можна налаштувати витримку спалаху рівну 1200 с і забути про це незручність.

Важливо:не потрібно плутати режим ручного керування потужністю спалаху та режим ручного керування камерою «М». І ще, 160 — це така незручність тільки при реально поганому освітленні.

За фактом, якщо використовувати камеру і спалах в ручному режимі, то камера отримає однакову кількість світлаза однієї й тієї потужності спалаху за будь-яких нормальних витримках від 30с до 1\200с. Фактично, якщо ми знімемо на 1\15с з однією і тією ж потужністю спалаху в темних умовах, то світло, яке отримає камера, матиме таку ж кількість, якби ми знімали на 1\160с при тій потужності спалаху. Такий ефект пов'язаний з тим, що сам імпульс від спалаху триває дуже і дуже короткий час, порядку 1 \ 1000с. Це одна з головних переваг використання камери та спалаху в ручному режимі. У режимі S (TV, пріоритет) камера сама підбирає значення діафрагми, і часто це максимально допустиме значення для об'єктива, що не завжди підходить для заданої ідеї. Щоб використати спалах на витримках нижче, потрібно використовувати.

Особистий досвід:

Проблема в 160 секунди в пріоритеті діафрагми - це реально дуже незручна штука. У той самий час, режим S не панацея, оскільки автоматика відкриває діафрагму максимум. Залишається тільки режим М, у режимі М при заданій та діафрагмі камера підлаштовує саме потужність спалаху, щоб був нормальний (при цьому спалах повинен працювати в автоматичному режимі). Я цим постійно користуюся, знімаючи в нічних клубах, ресторанах, тощо. Взагалі, ігри з експозицією - це дуже хороше тренування для фотографа, раджу заглянути ще до статті.

Висновки:

Робота зі спалахом – це завжди непогана розминка для мозку. Як завжди, раджу провести свої власні експерименти, особливо з потужністю спалаху в ручному режимі.

Дякую за увагу. Аркадій Шаповал.

Після трьох роківроботи зі студійним світлом я думав, що знаю про камерний спалах якщо не все, то дуже багато. Три тижні тому я потрапив у гості до одного особливо досвідченого стробіста, який розповів і показав стільки, що я одразу зрозумів, що треба сідати і робити перепис грабель, а потім тестувати, тестувати та ще раз тестувати.

Нижче – достатньо відоміречі, які, однак, викликали facepalm у тих, хто був разом зі мною або ж у мене. У списку грабель ви з деякою ймовірністю можете знайти щось нове. Якщо хоча б вона фіча використання спалаху виявиться для вас корисною, то моє завдання можна вважати виконаним. Зверніть увагу, матеріал у технічних частинах стосується особливостей спалахів і камер Canon. Для інших брендів загальна ідея використання та сама, але конкретика дещо відрізняється.

Перший одвірок: режим зйомки

Начебто всі точно знають, що знімати в приміщенні краще в M, на вулиці - в M або Av. Тим не менш, момент з тим, що в пріоритеті діафрагми камера при роботі в інтер'єрі майже не враховує можливе світло спалаху в розрахунку експозиції (тобто експопара ставиться як би її не було), став для багатьох сюрпризом.

Про всяк випадок: при роботі зі спалахом у темній кімнаті витримка стає практично незначною. Якщо частка природного (існуючого) світла становить лише кілька відсотків від частки світла, що дається спалахом, то витримки нам немає: рух заморожується світловим імпульсом. Відповідно, різниці між 1/200 та 1/30 на практиці не буде. Інша річ, якщо частка місцевого світла хоч скільки-небудь значна: у цьому випадку на більш-менш довгій витримці може явно проступити змащення від тремтіння рук чи руху об'єктів. Якщо камера в Av вирішила, що потрібна довга витримка – це станеться.

Недосвічений фон

Здавалося б, найбільш логічно в приміщенні виставитися на витримку синхронізації і фігачить спалахом у стелю або ще куди. Але витримка все ж таки має значення для опрацювання фону, особливо - у великих приміщеннях, які не заливаються цілком світлом імпульсу. Чим довше витримка і вище ISO - тим світлішим стає задній план. Відповідно, у будь-якому більш-менш великому приміщенні у нас завжди є вибір між зйомкою об'єкта на чорному та об'єкта у природному світлому оточенні. І так часто доводиться підвищувати ISO, що при роботі зі спалахом дивно і, як мені здавалося, могло використовуватися тільки для економії заряду батарей.

Жовтий фон

Якщо основний об'єкт нормального кольору, а жовтий фон - це проблема різниці колірних температур. Справа в тому, що світло спалаху за значенням температури вище, ніж світло ламп розжарювання: потрібен кольоровий конверсійний фільтр, який призводить її до температури інших джерел освітлення. Для ламп розжарювання це жовта плівка, що наклеюється на спалах. Баланс білого, ясна річ, треба ставити на лампи. З газорозрядними лампами плівка потрібна характерна рожева.

На вулиці постійні пересвіти

Все дуже просто: багато хто постійно забуває включати режим високошвидкісної синхронізації на спалаху. Камера впирається в експопару, що базується на витримці синхронізації, і змушена віддавати пересвічений результат. Загальне правило: вийшов на вулицю - ввімкнув високошвидкісну синхронізацію

До речі, цей режим дуже цікаво працює: спалах швидко-швидко стробує, даючи кілька імпульсів, щоб кадр висвітлився рівномірно не за момент повного відкриття затвора, а послідовно, по частинах. У прес-релізі Canon стверджується, що в такому режимі спалах споживає менше харчування(але, схоже, швидше «саджає» лампу). Demoded підказує, що імпульс виходить слабшим, тобто актуальним на відстані до 4 метрів. Ozgg уточнює, що спалах не підлаштовується під шторки, а б'є на 50кГц завжди.

Плоска особа

За наявності більш-менш стерпного зовнішнього освітлення, щоб не робити традиційні «млинці» від спалаху, можна просто ввести корекцію потужності спалаху, наприклад, на одну або півтора щаблі вниз. Це дозволить підсвітити тіні, але не вибити їх зовсім. Начебто очевидно, але виявилося, що деякі роблять корекцію експозиції всього кадру, а не імпульсу спалаху.

Провалені очі

Спалах "в лоб" використовується рідко, в основному - в швидкому репортажі або коли потрібно дістати далекий об'єкт. Якщо є вибір, зазвичай її краще розвернути кудись, віддалити від камери або використовувати насадку.

Якщо спалахом «бахнути» в стіну або (частіше) стелю, то вийде більш-менш реалістичне м'яке світло, оскільки вся освітлена поверхня перетвориться на самостійне джерело світла для кадру.

При відбитті від стелі виходить характерний градієнт тіней: під об'єктами вони стають темнішими і густішими, наприклад, очі йдуть у тінь. У таких випадках треба або відхиляти спалах більше назад, або якщо немає можливості, використовувати спеціальні насадки. Добре для корекції градієнтів показала себе банка Гаррі Фонга та її китайські брати.

Промінь прожектора

Спалах зазвичай стежить за фокусною відстанню об'єктива та рухає лампу в корпусі, щоб перейти на широкий або вузький кут. Для надширокого кута передбачається, що ви дістаєте картку з мікропірамідками, яка є всередині. Від автоматики можна відмовитися і, наприклад, при широкому куті об'єктиву стиснути імпульс спалаху досить вузький промінь. Це актуально для підсвічування одного об'єкта або віньєтування світлом.

Прицілювання у темряві

Іноді бувають ситуації, коли потрібно знімати без спалаху, але фокус упіймати дуже складно. Якщо об'єкт рухається, часто можна просто пропустити момент, поки камера елозить об'єктивом. У цьому випадку добре залишити прицільне світло (сіточку) спалаху, але відключити спрацьовування. Робиться з меню керування спалахом з камери: flash firing = disable (меню не на всіх камерах). Світлодіоди працюють, спалах не світить.

Спалах не на камері

Спочатку невеликий огляд того, як можна підключитися:

Провідом із збереженням повного протоколу обміну даними, тобто із можливістю використовувати спалах в автоматі (такий кабель зазвичай короткий);
Довгим синхрокабелем тільки «на спуск», тобто спалах працюватиме в ручному режимі;
По ІЧ-синхронізації зі спеціального девайсу (він морально застарів: не підходить для вулиці, погано ловиться у великих приміщеннях із темними стінами, не працює під прожекторами);
синхронізації з іншого спалаху або керуючого блоку з деяких камер (ті ж обмеження);
По радіоканалу ( кращий варіант, якщо зберігається E-TTL, як, наприклад, у системі Pocket Wizard - але ця штука дуже дорога). Очевидний плюс не тільки в тому, що запуск йде зі 100 метрів де завгодно, але і в тому, що в системі є додаткова штуковина, яка дозволяє не бігати до спалахів, коли потрібно застосувати до них локальні налаштування або просто відключити їх. Нам потрібно три типи девайсів: модулі, що управляють, на кожен спалах, основний модуль на камеру і прибамбас зверху, який виступає в ролі своєрідного «мікшерського пульта» для трьох групспалахів.

Цей кабель дозволяє просто запустити спалах у ручному режимі

А цей – винести її з гарячого черевика камери

Так от, якщо відвідує ідея купити кабель – краще спати самому. Зовнішні світлоловики не дуже надійні і їх також можна зробити самостійно. ІЧ-трансмітер теж паяється. Реально актуально брати або другий спалах (якщо потрібне ще світло) або, якщо знімати всерйоз і надовго - цей Pocket Wizard або аналоги. При виборі аналогів дуже важливо розуміти, що потрібно отримувати дані E-TTL, щоб спалахи могли працювати в авторежимах.

Стійка - друг людини

Перед тим, як я купив першу стійку, витратив страшні суми на різні прибамбаси для того, щоб отримати більш-менш гідний результат. Виявилося, що якщо не про репортаж, то самий гарний спосіб- це просто взяти стійку, поставити на неї голову під спалах, вставити півпрозору білу парасольку - і синхронізувати по другому спалаху, що не спалахує (або працює як заповнює). Для вулиці не проканає, але у приміщеннях майже ідеально.

Ще момент: важливо спеціально спрямовувати один спалах на приймач інший, щоб вони спрацьовували з більшої відстані. Принаймні довертати приймач веденого спалаху в бік основного.

Як не накупити зайвого

Зі спалахом Canon йде дві насадки: біла картка для відблиску в очах (відбиває вона дуже і дуже мало), і пластикова штука з мікропірадмідками для розсіювання. У ряду моделей Nikon, до речі, одразу є конверсійні фільтри. Ще одну насадку можна зробити самому з аркуша паперу, прикріпленого у формі конуса за спалахом (знаменитий "лопух", він же "віяло", він же - "фотонний відбивач").

Тепер про те, що варто і що не варто купувати:

Біла пластикова «коробочка» майже не потрібна
«Лопух» з дірками зверху гарний, але наступний варіант кращий
«Баночка» Гаррі Фонга (прозора) дає нормально бити в стелю і при цьому позбавляє важких градієнтних тіней, але до неї потрібно звикнути. Враховуючи дикі холівари з її приводу, краще мені не вірте і покрутіть її в руках самі. Є багато аналогів у 2 рази дешевше.
Великий софтбокс на спалаху веде до пом'якшення світла і дозволяє використовувати їх у лоб. Потрібен для репортажу, в інших випадках найкраще наступний пункт. Можна бігати зі спалахом та софт-боксом у руці.
Бьюті-діш (тарілка) або парасолька на просвіт - це дуже красиво, але тільки на стійках. З 2-3 джерел світла виходить мобільна студія.
«Плафон» – кругла матова насадка – гарний для зйомки інтер'єрів, але не дуже підходить для людей.
Стробофрейм (ручка + кріплення для спалаху) у різних конфігураціях хороший, але складний реальних зйомках, бо важкий. На аматора.
Соти важливі формування вузького пучка світла, часто цікаві.

Зрозуміло, всього цього та багато іншого існують десятки варіацій. Поки не спробуєте практично в різних умовах освітленості - ви все одно не застраховані від зайвих покупок.

«Банка» Фонга, вона ж у перших негнучких версіях – «Унітаз»

Майже непотрібний практично дифузор

Середній софтбокс, актуальний на джерело, що малює в ряді випадків

Варто пам'ятати, що м'якість світла визначається кутовими розмірами джерела (і, меншою мірою - відбиттям від стін): якщо ви візьмете великий софтбокс і віднесете його далеко-далеко, він стане точковим. Якщо потрібні довгі красиві градієнти - використовуйте великі насадки, які часто означають, що вам знадобляться стійки або помічники.

Про спалах

Спочатку швидкий лікнеп: спалах в режимі E-TTL перед кадром надсилає попередній імпульс (або серію, за замовчуванням - в 1/32 потужності). На підставі того, що було «побачено» в кадрі в результаті реального проходу світла через усі насадки та відбиття від усіх поверхонь, будується прогноз необхідної потужності. Під час відпрацювання кадру спалах посилає розрахований імпульс. Автоматика зараз дуже розумна, тож відсотків 90 кадрів можна сміливо знімати в автоматі на спалаху. Ручний режим потрібен тоді, коли ви хочете чітко контролювати імпульс: у цьому випадку спалах б'є одним імпульсом заданої потужності (це, до речі, заразом – один із способів запускати студійне світлона світлоловушках).

Спалах може змусити людину почати жмуритися. Якщо це так, то потрібно робити або FEL (фіксація експозиції, кнопка зі зірочкою) – тоді спалах буде задовго до самого кадру або переходити в ручний режим. Той же FEL у поєднанні з поворотом головки спалаху, до речі, дозволяє правильно експонувати людину з краю кадру на тлі вікна, наприклад.

Після трьох років роботи зі студійним світлом я думав, що знаю про камерний спалах якщо не все, то дуже багато. Три тижні тому я потрапив у гості до одного особливо досвідченого стробіста, який розповів і показав стільки, що я одразу зрозумів, що треба сідати і робити перепис грабель, а потім тестувати, тестувати та ще раз тестувати.

Перший одвірок: режим зйомки

Недосвічений фон

Жовтий фон

На вулиці постійні пересвіти

Все дуже просто: багато хто постійно забуває включати режим високошвидкісної синхронізації на спалаху. Камера впирається в експопару, що базується на витримці синхронізації, і змушена віддавати пересвічений результат. Загальне правило: вийшов надвір - включив високошвидкісну синхронізацію.

До речі, цей режим дуже цікаво працює: спалах швидко-швидко стробує, даючи кілька імпульсів, щоб кадр висвітлився рівномірно не за момент повного відкриття затвора, а послідовно, по частинах. У прес-релізі Canon'а стверджується, що в такому режимі спалах споживає менше живлення (але, схоже, швидше «саджує» лампу). спалах не підлаштовується під шторки, а б'є на 50кГц завжди.

Плоска особа

Провалені очі

Промінь прожектора

Прицілювання у темряві

Спалах не на камері

Спочатку невеликий огляд того, як можна підключитися:

Провідом із збереженням повного протоколу обміну даними, тобто із можливістю використовувати спалах в автоматі (такий кабель зазвичай короткий);
Довгим синхрокабелем тільки «на спуск», тобто спалах працюватиме в ручному режимі;
По ІЧ-синхронізації зі спеціального девайсу (він морально застарів: не підходить для вулиці, погано ловиться у великих приміщеннях із темними стінами, не працює під прожекторами);
синхронізації з іншого спалаху або керуючого блоку з деяких камер (ті ж обмеження);
По радіоканалу (кращий варіант, якщо зберігається E-TTL, як, наприклад, у системі Pocket Wizard - але ця штука дуже дорога). Очевидний плюс не тільки в тому, що запуск йде зі 100 метрів де завгодно, але і в тому, що в системі є додаткова штуковина, яка дозволяє не бігати до спалахів, коли потрібно застосувати до них локальні налаштування або просто відключити їх. Нам потрібно три типи девайсів: модулі, що управляють на кожен спалах, основний модуль на камеру і прибамбас зверху, який виступає в ролі своєрідного «мікшерського пульта» для трьох груп спалахів.

Цей кабель дозволяє просто запустити спалах у ручному режимі

А цей – винести її з гарячого черевика камери

Стійка - друг людини

Перед тим, як я купив першу стійку, витратив страшні суми на різні прибамбаси для того, щоб отримати більш-менш гідний результат. Виявилося, що якщо мова не про репортаж, то найкращий спосіб - це просто взяти стійку, поставити на неї голову під спалах, вставити півпрозору білу парасольку - і синхронізувати по другому спалаху, що не спалахує (або працює як заповнює). Для вулиці не проканає, але у приміщеннях майже ідеально.

Як не накупити зайвого

Тепер про те, що варто і що не варто купувати:

Біла пластикова «коробочка» майже не потрібна
«Лопух» з дірками зверху гарний, але наступний варіант кращий
«Баночка» Гаррі Фонга (прозора) дає нормально бити в стелю і при цьому позбавляє важких градієнтних тіней, але до неї потрібно звикнути. Враховуючи дикі холівари з її приводу, краще мені не вірте і покрутіть її в руках самі. Є багато аналогів у 2 рази дешевше.
Великий софтбокс на спалаху веде до пом'якшення світла і дозволяє використовувати їх у лоб. Потрібен для репортажу, в інших випадках найкраще наступний пункт. Можна бігати зі спалахом та софт-боксом у руці.
Бьюті-діш (тарілка) або парасолька на просвіт - це дуже красиво, але тільки на стійках. З 2-3 джерел світла виходить мобільна студія.
«Плафон» – кругла матова насадка – гарний для зйомки інтер'єрів, але не дуже підходить для людей.
Стробофрейм (ручка + кріплення для спалаху) у різних конфігураціях хороший, але складний реальних зйомках, бо важкий. На аматора.
Соти важливі формування вузького пучка світла, часто цікаві.

«Банка» Фонга, вона ж у перших негнучких версіях – «Унітаз»

Майже непотрібний практично дифузор

Середній софтбокс, актуальний на джерело, що малює в ряді випадків

Про спалах

Нерідко світла, яке дає вбудований спалах, недостатньо: він малопотужний для великих та/або темних приміщень. Крім того, спалах у лоб не фарбує модель, залишає різкі тіні та відблиски.

Зовнішній спалах (блиць) кріпиться на фотоапараті через спеціальне гніздо (так званий «гарячий черевик») або ж розміщується в будь-якій вибраній точці і з'єднується з камерою за допомогою синхрокабелю або радіосинхронізатора.

Коли потрібний зовнішній спалах

В умовах слабкого освітлення: наприклад, у кафе чи ресторані на святкуванні, та й у будь-якому іншому напівтемному приміщенні. Вбудований спалах «подарує» моделі чи натюрморту різкі тіні, червоні очі, непотрібні відблиски. Кадр напевно вийде змащеним, галасливим та зернистим. Сумно, чи не так? Завдяки зовнішньому спалаху можна отримати фото гарної якості.
У темряві: зовнішній спалах можна використовувати для нічної фотозйомки, портретного або жанрового фото в темряві, зйомок натюрмортів. Тільки не треба спрямовувати спалах «в лоб», тобто прямо на об'єкт зйомки.
Сонячний ясний день під час зйомки фотопортрета. Зовнішній спалах допоможе позбавитися різких тіней, підсвітить все, що залишається в тіні, і Ви отримаєте гарний портрет.

Режими роботи зовнішнього спалаху

Залежно від моделі спалаху можуть бути всі режими або лише деякі.

M (Manual)- Енергія спалаху встановлюється в частках повної потужності;
A (Automatic)– Ви встановлюєте діафрагму, спалах працює автоматично у певному діапазоні відстаней;
TTL (Through-The-Lens)– чудовий режим для роботи камера-спалах: потужність світла спалаху заміряється через об'єктив;
S (Stroboscope)– стробоскоп: спалах відпрацьовує певну кількість імпульсів за секунду. Відмінний режим для створення спецефектів та зйомки руху.

Як знімати із зовнішнім спалахом

Є кілька варіантів роботи із зовнішнім спалахом:

Ручний режим, камера на фотоапараті: спалах у режимі TTL, точковий режим виміру експозиції, експозиція визначається світлом. Спалах може бути прикріплений до фотоапарата (якщо зйомка відбувається вдень, тобто в умовах хорошого освітлення) або може бути осторонь (з фотоапаратом її з'єднує синхрокабель).
Командний режим: провідний спалах (master) керує веденими (slave або сателіти). Не всі спалахи можуть синхронізуватися між собою і працювати в цьому режимі.

Спалах може бути спрямований на об'єкт, в стелю або убік.

Світло

Як правило, фотографу потрібно досить м'яке, розсіяне світло. Як цього досягти?

По-перше, не потрібно світити в обличчя моделі або прямо на об'єкт зйомки: це запорука яскравого світла і плоского зображення.
По-друге, пам'ятайте, що зовнішній спалах тим і хороший, що можна змінювати кут нахилу спалаху. Світло можна відобразити від стіни, від стелі, від дзеркала чи вікна, від спеціального відбивача.
По-третє, кілька спалахів дозволять Вам отримувати якісніші, глибокі зображення без зайвих тіней та відблисків. До речі, деякі виробники (Nikon, Canon) випускають бездротові системи спалахів: спалахи можуть спрацьовувати одночасно, і групами.

Тонкощі процесу

Майте на увазі, що відображення світла від пофарбованої поверхні дасть кольорове світло, так що яскраві шпалери або розфарбована (і навіть просто дерев'яна) стеля не годяться, якщо Ви хочете, щоб кадр був природним.
Під час зйомки на природі можна закріплювати зовнішні спалахи на об'єктах середовища: стовпах, деревах, лавах тощо. Це дозволить знайти незвичайний кут освітлення – ефектно та цікаво.

Технічне питання

Чи знаєте Ви, що спалах варто купувати разом із декількома корисними пристроями?

Відбивач:потрібен для того, щоб забезпечувати рівне, м'яке світло. Якщо його немає, в принципі, нічого страшного: можна використовувати замість нього білий лист або картон, пластикову картку ( білого кольору). «домашній» відбивач потрібно закріпити за поворотною частиною спалаху (за допомогою гумки, наприклад).
Дифузор:також розсіює тверде світло. Це пластикова коробочка (щось схожа на контейнер для продуктів), напівпрозора, матова. Вона може бути білого, зеленого, золотого кольору. Деякі моделі спалахів оснащені дифузором у вигляді матової пластинки, що вбирається в корпус спалаху.
Софтбокс:спеціальна насадка, що складається з відбивача та розсіювача. Софтбокс для зовнішнього спалахутакож потрібен для створення рівного, розсіяного світла, але малоефективний при зйомці на відстані більше 3 м, при зйомці загальних планів.

Іноді всі ці пристрої продаються в комплекті зі спалахом, але в іншому випадку їх можна придбати окремо або замінити.

Підведемо підсумки

Працюючи із зовнішнім спалахом, пам'ятайте, що не можна спрямовувати світло прямо на об'єкт зйомки.
Використовуйте світлоформуючі насадки (або замінники) для створення рівного, м'якого світла.
Декілька зовнішніх спалахів, з'єднаних проводами або бездротовою системою, допоможуть створити чудові кадри з різними спецефектами.

Робота зі спалахом – це досить складна тема для фотографа-початківця. Найчастіше питань більше ніж відповідей, тому новачки просто уникають використання цього інструменту навіть у тих ситуаціях, де він справді вкрай необхідний.

Спалахи бувають різні: вбудовані, зовнішні, студійні та спалахи для макрозйомки. Давайте розберемося в питаннях роботи з вбудованою (вона вже є у вашій камері) і зовнішнім спалахом (найбільш універсальний варіант). І ви зможете розширити свої можливості для зйомки цікавих кадрів.

Вбудований спалах

Цей спалах напевно є у вашій дзеркальній камері. І гарна вона тим, що її не потрібно купувати додатково; не потрібно виділяти місце у сумці і, за великим рахунком, докладно налаштовувати. Однак можливості такого спалаху обмежені. Тому якщо ви лише іноді використовуватимете її як джерело додаткового (наприклад, що заповнює) світла - можете зупинитися на ній.

Зовнішній спалах

Щоб виключити ситуації, коли невідповідне освітлення заважає зробити кадр; щоб вдало реалізовувати свої художні задуми, але при цьому не мати маси освітлювального обладнання, вам знадобиться зовнішній спалах. При грамотному використанні вона забезпечить вас необхідним освітленням практично в кожній ситуації зйомки.

Зовнішнім називають спалах, який приєднується безпосередньо до камери через кріплення під назвою «гарячий черевик». Після підключення до фотоапарата спалах починає автоматично отримувати інформацію про налаштування камери (діафрагма, витримка, світлочутливість, фокусна відстань) – це дозволяє техніці синхронізуватися в процесі роботи.

Зовнішній спалах складається згазорозрядної лампи, обладнаної відбивачем (всередині лампи знаходиться інертний газ ксенон), конденсатора-накопичувача (джерело напруги, що перетворює імпульс на світло), а також системи управління (контролює тривалість і потужність імпульсу). Працює пристрій найчастіше від кількох пальчикових батарейок.

Найчастіше для отримання більш вдалого світлотіньового малюнка та створення додаткового об'єму виникає необхідність зняти зовнішній спалах з камери, щоб спрямувати світло збоку або зверху. У такому випадку, для з'єднання пристроїв (камери та спалаху) використовують спеціальний синхрокабель.А нові моделі дзеркалок дозволяють здійснити підключення спалаху для дистанційної роботибез використання кабелю – для цього необхідно активувати функції бездротового керування. Головна умова роботи на дистанційному керуванні - розташування спалаху на незначній відстані від камери (2-4 метри), так щоб між пристроями не було перешкод, що заважають надходженню кодованого сигналу. Удосконалені системи дистанційного керування дозволяють використовувати кілька спалахів. Щоб дізнатися, чи ваша камера підтримує таку функцію, зверніться до інструкції.

Спалах спалаху різниця. Від характеристик обладнання багато в чому залежить, які кадри вдасться зробити і чи вдасться взагалі щось зняти. Зовнішні спалахи відрізняються за набором функцій і параметрів.

Професійні зовнішні спалахимають повним комплексомможливих режимів, можуть мати додаткове джереложивлення. Такі пристрої привабливі своєю автоматизованістю, із суттєвих мінусів для новачка-фотоаматора варто відзначити лише високу ціну спалаху, її значні розміри та вагу.

Напівпрофесійні зовнішні спалахипростіше в управлінні, але і функцій у них трохи менше, ніж у професійних пристроях. Зате вони компактні, легкі та економічні. В цілому, це оптимальний варіант для фотографа-початківця.

Аматорські зовнішні спалахи. Зазвичай це бюджетні моделі, які за рахунок високої потужності (порівняно з вбудованим спалахом) здатні висвітлити досить велику відстань. Харчуються такі спалахи від фотокамери, не мають можливості повертатися для зміни напрямку світла, тому в цілому не зручні у використанні та малоефективні під час роботи над художніми знімками. Використовувати такі спалахи можна як додаткове джерело світла.

Характеристики спалахів

Не варто думати, що спалах здатний виконувати функцію єдиного джерела світла. Спалах необхідний коли:

· Світло є, але його недостатньо;

· Коли світло занадто контрастний;

·необхідне пом'якшення або підсвічування тіней.

Провідне число.Це параметр, що характеризує максимальну потужністьспалаху, що вимірюється в метрах. Виходячи з нього, ви можете зрозуміти, скільки саме простору перед собою здатна висвітлити та чи інша модель спалаху. Найчастіше, вказуючи провідне число, виробник бере за основу зйомку при невеликій світлочутливості (ISO 100). Тому будьте уважні, якщо згідно з маркуванням потужність спалаху, наприклад, 15 метрів при ISO 200, то за загальноприйнятими характеристиками її потужність становить лише 11 м за ISO 100. Провідна кількість потужних зовнішніх спалахів може досягати 100 м.

Однак це не означає, що кожен раз під час зйомки вам потрібно буде використовувати максимум можливостей пристрою. Автоматика спалаху здатна самостійно визначати необхідну потужність імпульсного світла відповідно до освітленості сцени. Це можливо завдяки технології TTL– управління потужністю спалаху .

Система TTL заміряє світло, яке пройшло через об'єктив камери, нею враховується світлосила, наявність фільтрів та кут зору об'єктива. Для отримання точних даних автоматика аналізує інформацію датчиків автофокусу, а також застосовує короткий попередній спалах після натискання на кнопку спуску затвора. Таким чином, оцінюється відстань до об'єкта зйомки та розраховується необхідна потужність спалаху за конкретних умов.

Існує також можливість регулювати кут поширення світлаза різних фокусних відстаней об'єктива. Це потрібно для того, що вся площа вашого кадру була рівномірно висвітлена. Більшість сучасних зовнішніх спалахів здатні працювати як із ширококутною, так і з довгофокусною оптикою.

Зовнішній спалах може бути оснащений автоматичним та/або ручним зумом. Автоматичний зумдозволяє спалаху самостійно реагувати зміну фокусної відстані об'єктива. Після отримання даних від об'єктива камери, пристрій змінює положення лінзи, що розсіює, таким чином перенаправляючи потік світла. Якщо робота автоматики вас не влаштувала, ви можете налаштувати вручну.

Час перезарядження спалаху.Цей параметр слід враховувати тим, хто планує знімати з використанням спалаху динамічні сцени. Найчастіше, чим більша потужність спалаху, тим більше часу їй потрібно для перезаряджання. У технічні документидо техніки вказується мінімальний час за умови, що ви використовуєте нові батарейки.

Поворотна головка.Можливість повертати прилад дозволить вам підбирати оптимальне освітлення різних ситуаціях. Зручно працювати зі спалахом, який здатний повертатися в сторони на 180 градусів та вгору.

Сумісність.Щоб в автоматичних режимах стала можлива адекватна робота спалаху і камери вони повинні підходити один одному за набором параметрів. Коли фототехніка розроблена одним і тим же виробником – він гарантує їхню повну сумісність. Але це не означає, що ви повинні відмовитися від придбання пристроїв, так званих незалежних виробників, співвідношення ціни та якості яких буває навіть кращим, ніж у «рідних» спалахів. Просто купуючи такий виріб для своєї камери, уважно вивчіть його характеристики.

Експозиція

Коли ви працюєте зі спалахом, враховуйте значення експозиції з основного освітлення та світла спалаху. Зовнішня експозиція – це те, з чим ви звикли мати справу, працюючи без спалаху: співвідношення витримки, діафрагми та світлочутливості. На експозицію спалаху впливає потужність імпульсу, фокусна відстань об'єктива та ISO. А ось тривалість зовнішньої експозиції (витримка) на роботу спалаху ніяк не впливає: якою б довгою не була необхідна витримка, тривалість імпульсного світла залишиться 1/1000 секунди.

Дуже важливо навчитися правильно співвідносити у вашому кадрі зовнішнє та імпульсне освітлення (тобто визначити наскільки потужним має бути спалах у певних умовах зйомки), щоб уникнути неприродних кадрів, які часто можна отримати, знімаючи на «мильницю». Головне правило в даному випадку - використовувати спалах так, щоб глядач не здогадався, що він був використаний.

Врівноважити освітленість можна за рахунок тривалого часу експозиції або зменшення потужності спалаху:

· довга витримка+ невелика потужність імпульсу = спалах, що заповнює;

· Середня витримка + слабка потужність імпульсу = збалансований спалах;

·коротка витримка + потужний імпульс = сильний спалах.

Компенсується експозиція спалаху так само, як і зовнішня експозиція: кожен ступінь корекції означає зменшення/збільшення кількості імпульсного світла вдвічі. Наприклад, компенсація експозиції спалаху +1 – це подвоєння кількості світла, а -2 – це ¼ від кількості світла.

Баланс білого під час роботи зі спалахом

Температура світла спалаху наближена до температури денного світла (близько 5000 - 6000 К), тому якщо ви знімаєте на вулиці, то проблем у вас немає. Якщо вам потрібно знімати в приміщенні, де в якості основного джерела світла присутні лампи розжарювання, їх колірна температура вже значно відрізняється від спалаху (близько 3000 К).

Прийнятним у такій ситуації може стати зйомка у форматі RAW, у такому разі коригувати баланс білого ви зможете вже під час постобробки. Якщо ви маєте намір знімати в JPG, то виставляйте оптимальний баланс білого при підготовці до роботи. Найбільш прийнятним буде використання балансу білого «спалах», а якщо ви хочете передати теплий відтінок, яким сприймає його ваше око, використовуйте установку «хмарно».

Види синхронізації спалаху

Давайте трохи нагадаємо собі, як влаштований затвор дзеркальної камери. Матриця камери закрита щільним матеріалом, що не пропускає світло, - шторкою. Шторка складається з двох частин: нижньої та верхньої.

При довгих і наддовгих витримках (від 1/200 і довше): коли ви натискаєте кнопку спуску, починається експозиція і верхня шторка піднімається повністю відкриваючи матрицю для надходження світла. Коли час експозиції закінчується, нижня шторка закриває матрицю.

При коротких і надкоротких витримках (від 1/250 і коротше): нижня шторка починає рухатися ще до того, як відкриється верхня, а значить, кадрове вікно під час експозиції не залишається повністю відкритим

Такий принцип роботи затвора називається фокальним або шторно-щілинним.

Стандартна синхронізація.На відміну від постійних джерел світла, які безперервно висвітлюють об'єкт зйомки, спалах дає вам імпульсне освітлення, тобто. що діє в дуже короткий проміжок часу (від 1/500 до 1/1000 секунд) - вона спрацьовує в момент повного відкриття затвора камери.

Саме через обмеження швидкості руху шторок, добре проекспонований кадр виходить за умови використання певних витримок синхронізації(Х-syncабоflash-sync).

Для напівпрофесійних камер витримка синхронізації становить щонайменше 1/200 – 1/250, а професійних - може бути скорочено до 1/500.

Якщо ви використовуєте більш тривалий час експозиції, ніж витримка синхронізації камери, проблем не виникне. А ось при короткій витримці (менше 1/250 для напівпрофесійних дзеркальних камер), правильно проекспонованою виявляється лише частина кадру.

В інструкції до камери ви можете знайти інформацію про те, за якої мінімальної витримки затвор камери повністю відкривається.

Високошвидкісна синхронізація.Як зробити, якщо вам потрібний короткий час експозиції для зйомки зі спалахом?

Для вирішення цієї проблеми виробниками фототехніки розроблено спосіб високошвидкісної синхронізації спалаху (позначається як FP або HSS). Полягає він у генерації великої кількостівисокочастотних імпульсів світла протягом усього часу затвора. У такому випадку при зйомці можна використовувати надкороткі витримки до 1/8000.

Проте через те, що енергія спалаху розподіляється у часі, її потужність зменшується, тобто. чим коротше витримка, тим менше буде провідне число вашого спалаху. Це необхідно враховувати під час планування кадру та налаштування камери. Купуючи зовнішній спалах із режимом високошвидкісної синхронізації, вам також варто звернути увагу на те, чи здатний ваш фотоапарат його підтримувати.

Повільна синхронізація.Такий вид синхронізації застосовується, щоб уникнути провалу заднього плану, коли передній підсвічений спалахом. Експонування заднього плану кадру відбувається з допомогою природного висвітлення (довга витримка), а переднього плану – з допомогою імпульсного висвітлення (спалах). Для активації функції повільної синхронізації, увімкніть її в меню камери, тоді автоматика самостійно підбере необхідну витримку або вирахуйте необхідний часекспозиції самостійно, перейшовши до ручного режиму зйомки («М»). Подібно працює режим «нічний портрет» в аматорських камерах. Для роботи в такому режимі може знадобитися штатив.

Режим повільної синхронізації реалізується двома способами: синхронізацією по верхній шторці (спалах спрацьовує, коли верхня шторка повністю відкрила матрицю) або нижній шторці (спалах спрацьовує перед тим, як нижня шторка починає закривати світлочутливий елемент). Якщо ви використовуєте короткі витримки, результат буде практично однаковим, а помітний він стане при більш тривалій експозиції.

Такий вид синхронізації часто використовують для передачі динаміки в кадрі (наприклад, при зйомці спортивних заходів, у тому числі денний час). При синхронізації верхньої шторки спочатку за рахунок спалаху фіксується сам об'єкт, а потім утворюється змащений трек від руху. Якщо таким чином ви знімете, наприклад, машину, що рухається, то створіть ефект її руху назад.

При синхронізації нижньої шторки спочатку фіксується рух, а потім (у момент спалаху) сам об'єкт. Наприклад, ви знімаєте людину, яка малює у повітрі світлові кола бенгальським вогнем. Спочатку камера відобразить світлові треки, а потім спалах зафіксує саму модель так, щоб її риси не виявилися змазаними і добре підсвіченими.

Якщо ви працюєте з декількома спалахами, для їх успішного застосування необхідна синхронізація пристроїв між собою. Виконується за допомогою кабелів, радіо- або інфрачервоного пристрою.

Прямий спалах «в лоб»

При такому використанні спалаху проблем виникає безліч: червоні очі моделі, негарні тіні, непромальований задній план або навпаки засвічені кадри. Безумовно, використання прямого спалаху краще уникати, але якщо ви все-таки змушені працювати з ним (наприклад, хочете застосувати вбудований спалах, який неможливо відокремити від камери), то візьміть до уваги наступні рекомендації:

2.Налаштуйте спалах на мінімальну потужність за допомогою меню камери.

3.Використовуйте дифузор, щоб розсіяти і пом'якшити світло. Можна використовувати спеціальні пристосуванняабо змайструвати його з білого паперу або тканини. Якщо ви використовуватимете пофарбований матеріал, то і знімок, відповідно, набуде тональності матеріалу.

4. Застосуйте відбивач. Щоб спалах не била «в лоб», підставте під кутом 45 градусів до нього звичайну білу карту, щоб перенаправити світло і відобразити його від стелі або стін приміщення.

5.Якщо це можливо, перемістіть моделі ближче до більш-менш яскравих джерел світла (під час зйомки в темному приміщенні).

Зйомка з відбитим спалахом

Самий кращий спосіботримати хороший кадру приміщенні – відобразити світло спалаху від стелі, а якщо кадр вертикальний, то від стіни. Бажано, щоб колір стелі був світлим, інакше ваш кадр набуде своєрідного відтінку. Так ви отримаєте збалансовану картинку: розсіяне освітлення, пом'якшені тіні та природний світлотіньовий малюнок. Єдине, що в такому випадку може вас засмутити - це поява тіней від носа на обличчі моделі. Щоб усунути проблему, використовуйте картку, що розсіює (у деяких моделях зовнішніх спалахів вона вбудована, а якщо ні, можна просто прикріпити до спалаху шматочок білого паперу за допомогою канцелярської гумки). Картка, що розсіює, дасть можливість направити трохи світла на очі моделі - з обличчя підуть тіні, а в очах з'явиться блиск.

Якщо ви знаходитесь на відкритому повітрі або в приміщенні, де стелі використовувати для відображення світла неможливо, вам можуть стати в нагоді навісні відбивачі, які кріпляться до корпусу камери. Вони продаються у магазинах фототехніки чи виготовляються своїми руками. Головне, щоб відбивач був білого кольору, розміщувався під кутом 45 градусів до корпусу спалаху і мав досить велику площу для створення м'якого освітлення.

Заповнюючий спалах

Ще один поширений метод використання спалаху – заповнююче (допоміжне) світло. Використовується для підсвічування тіньової області, коли об'єкт зйомки освітлений основним джерелом світла. Погодьтеся, коли ви знімаєте на вулиці в яскравий день, часто виникає проблема: задній план добре опрацьований, а ось об'єкт переднього плану перетворюється на невиразний силует.

У сонячний день (особливо опівдні) світлотіньовий малюнок на знімку виходить дуже контрастним, в результаті на моделі лягають темні тіні, для того, щоб їх пом'якшити використовується спалах. А якщо ви знімаєте в контровому освітленні, використання спалаху не дасть моделі піти в тінь, а при пейзажній зйомці - підкреслить деталі переднього плану. Крім того, спалах "оживляє" погляд моделі, додаючи в них іскру. У приміщенні спалах, що заповнює, можна використовувати, якщо ви знімаєте об'єкт на тлі вікна: об'єкт буде рівномірно освітлений, а деталі за вікном не засвітяться.

Налаштування спалаху повинні бути такими, щоб він залишався слабшим за денне світло: доповнював, а не затьмарював його. З такими невеликими нюансами пом'якшення денного світла справляється не лише зовнішній, а й вбудований спалах.

У статті використовуються фотографії з офіційного сайтуLEICA.