Ця стаття призначена насамперед для тих, хто вперше прийшов на сайт із бажанням навчитися фотографувати. Вона виступатиме в ролі путівника за іншими матеріалами сайту, на які слід звернути увагу, якщо раптом ви вирішили прокачати свою навичку фотографа.
Перш ніж вчитися фотографувати, потрібно визначитися для себе - а навіщо мені це потрібно і наскільки я готовий в це поринути? Напевно, всі бачили подібну карикатуру на схему еволюції людини:
Зображення з Інтернету
Іноді на цій картинці намальована межа між фотографом з мобілкою та зі штативом та підпис "деяким слід зупинитися тут".
Стаття, яку ви читаєте, існує з 2008 року і раз на пару років вона ґрунтовно редагується відповідно до поточних віянь та трендів у галузі фотографії - аматорської та професійної. За 10 років існування ця стаття змінила свій зміст практично на 100%! Це пов'язано з тим, що ми зараз живемо в переломну епоху, коли фотографія з долі професіоналів і ентузіастів перетворилася на загальне захоплення. Причому навіть не захоплення, а невід'ємну частинуповсякденному житті. Напевно, ви вже здогадуєтеся, що мова йдепро мобільну фотографію. З одного боку це дуже здорово, але з іншого... Фото через свою масовість перестає бути мистецтвом. Щодня в інтернет завантажуються мільйони (якщо не мільярди) однотипних фотографій з квіточками, котиками, тарілками з їжею, селфі та іншою нісенітницею і, як не дивно, все це знаходить свого глядача - "зірки інстаграма" набирають мільйони лайків за нерізкі фотографії типу я та моя кішка”. Просто тому, що їхні фотки зрозумілі та близькі більшості. Фото визнаних майстрів мають набагато менший рейтинг серед широких мас - вони їм не зрозумілі. Приблизно те саме, що порівнювати два напрями музики - попсу і, скажімо, джаз.
Ще раз повернемося до питання – навіщо ви хочете навчитися фотографувати? Якщо ви це робите тільки тому, що це "модно" чи "престижно" - не морочіться. Ця мода скоро пройде. Якщо ж вам справді хочеться "піднятися над суєтою", ця стаття для вас!
Трохи нудної теорії
Насамперед варто відзначити, що фотографія складається з двох нерозривно пов'язаних частин – творчої та технічної.
Творча частина народжується вашою уявою та баченням сюжету. Її розуміння приходить із досвідом. До неї ж можна зарахувати фотографічну удачу - чим досвідченіший фотограф, тим частіше йому "щастить" із сюжетом, умовами зйомки. Коли я починав свій творчий шляхя дивився роботи просунутих авторів на photosight.ru і сприймав їх як якусь магію. Нещодавно переглянув список обраних робіт і зрозумів, що магії в них немає, просто великий досвід та неабияка частка везіння:)
Технічна частина - це послідовність натискань на кнопки, вибір режиму, встановлення параметрів зйомки, щоб реалізувати творчий задум. Пропорція може творчою і технічною частиною може бути різною і залежить тільки від вашого рішення - якою камерою ви фотографуватимете, в якому режимі (авто або ), в якому форматі (), чи будете потім або залишите як є?
Навчитися фотографувати - це означає навчитися поєднувати творчу та технічну частину в оптимальних пропорціях. Не обов'язково все фотографувати в ручному режимі(залишимо це прихильникам "старої школи"), достатньо знати особливості своєї камери та вміти їх використовувати відповідно до умов зйомки. Коли ми бачимо красиву картину, нам абсолютно не різниці, як кудожник тримав пензель, як змішував фарби і якою висоти був у нього мольберт. У фотографії те саме. Головне - результат, а як його було отримано - глядачеві абсолютно байдуже.
Який фотоапарат краще купити для навчання фотозйомки?
Якщо ви дійсно хочете навчитися фотографувати, вам потрібна саме фотоапарат, а не смартфон. Вкрай бажано, щоб цей фотоапарат був зі змінною оптикою. Смартфони концептуально заточені для зйомки на автоматі і навіть якщо мають якісь ручні налаштування. Намагаючись вчитися фотографувати, використовуючи смартфон, ви дуже швидко ви зрозумієте, що вперлися в стелю. подальшого розвиткуйого фотоможливостей не вистачає. Творчі можливості будь-якої камери зі змінною оптикою практично не обмежені.
Для навчання фотозйомці зовсім не обов'язково купувати найсучасніше та найдорожче обладнання. Зараз аматорська техніка розвинулася настільки, що з великим запасом задовольняє вимогам не лише аматорів, а й професійних фотографів.
Тепер про самі камери (точніше про "тушки"). Немає сенсу гнатися за найсучаснішими моделями. Вони дорогі і зазвичай не мають великих переваг перед камерами попередньої моделі. Єдине, що може спонукати розумну людину переплатити за новизну - якісь радикальні оновлення, наприклад, матриця нового покоління. Найчастіше нововведення до зйомці мають дуже непряме ставлення. Наприклад, на 5% збільшилася кількість датчиків фокусування, додано керування по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорний екран надвисокої роздільної здатності. Платити за такі нововведення на 20% більше у порівнянні з минулою моделлю немає сенсу. Я не закликаю купувати «старі», але рекомендую тверезіше підходити до вибору між новинкою та камерою попереднього покоління. Ціни на новинки бувають невиправдано завищеними, тоді як кількість дійсно корисних нововведень може бути не такою вже й великою.
Знайомство з базовими можливостями камери
Бажано запастися терпінням та вивчити інструкцію до камери. На жаль, вона далеко не завжди написана просто і зрозуміло, проте це не скасовує необхідності вивчити розташування і призначення основних органів управління. Як правило, органів управління не так вже й багато - диск вибору режиму, одне або два коліщатка для установки параметрів, кілька функціональних кнопок, керування зумом, кнопка автофокусу та спуску затвора. Також варто вивчити основні пункти меню, щоб вміти налаштувати такі речі як стиль зображення. Все це приходить з досвідом, але згодом вам не повинно залишитися жодного незрозумілого пункту в меню камери.
Знайомство з експозицією
Настав час уже брати камеру до рук і спробувати з її допомогою щось зобразити. Для початку вмикаємо авторежим і пробуємо фотографувати в ньому. У більшості випадків результат буде цілком нормальний, але іноді фотографії з якоїсь причини виходять занадто світлими або навпаки занадто темними.
Саме час познайомитися з такою річчю як. Експозиція – це сумарний світловий потік, який спіймала матриця під час спрацьовування затвора. Чим більший рівень експозиції, тим світлішим виходить фотографія. Занадто світлі фотографії називають переекспонованими, занадто темні – недоекспонованими. Рівень експозиції можна регулювати вручну, але в авторежимі це зробити не можна. Щоб мати можливість «додати або зменшити яскравість», потрібно перейти в режим P (програмована експозиція).
Режим програмованої експозиції
Це найпростіший «творчий» режим, який поєднує в собі простоту авторежиму і в той же час дозволяє вводити поправку в роботу автомата – зробити фотографії примусово світлішими або темнішими. Це робиться за допомогою корекції експозиції. Корекцію експозиції зазвичай застосовують, коли у кадрі переважають або світлі, або темні об'єкти. Автоматика працює таким чином, що намагається привести середній рівень експозиції знімка до 18% сірого тону (т.зв. «сіра карта»). Зверніть увагу, коли ми в кадр беремо більше яскравого неба, земля виходить на фотографії темнішою. І навпаки, беремо в кадр більше землі – небо світлішає, іноді навіть біліє. Функція корекції експозиції допомагає компенсувати догляд тіней і світла за межі абсолютно чорного та абсолютно білого тону.
Ще в режимі програмної експозиції можна регулювати баланс білого, керувати спалахом. Цей режим зручний тим, що вимагає мінімум технічних знань, але при цьому здатний забезпечити кращий результат, ніж повний автомат.
Також у режимі програмної експозиції вам доведеться познайомитися з такою річчю як гістограма.Це ні що інше, як графік розподілу яскравості пікселів на зображенні.
Ліва частина гістограми відповідає тіням, права - світла. Якщо гістограма виглядає "обрізаною" зліва, значить на знімку присутні чорні ділянки із втраченим кольором. Відповідно, гістограма "обрізана" справа свідчить про наявність "вибитих" у білизну світлих ділянок. При корекції експозиції гістограма зміщується вправо або вліво, картинка при цьому відповідно світлішає або темніє. Ваше завдання – навчитися контролювати гістограму і не давати їй зайве повзати за відведені їй межі. У цьому випадку експозиція знімка, швидше за все, буде правильною.
Що таке витримка?
Як би не був хороший і зручний, він, на жаль, не завжди дозволяє отримати той результат, на який ми розраховували. Яскравий приклад - зйомка об'єктів, що рухаються. Спробуйте вийти на вулицю знімати автомобілі, що проїжджають повз. У яскравий сонячний день це, швидше за все, вийде, але варто сонцю зайти за хмару, машини виходитимуть трохи розмазаними. Причому, чим менше світла, тим сильнішим буде це розмиття. Чому таке відбувається?
Експонування знімка відбувається при відкритті затвора. Якщо в кадр потрапляють об'єкти, що швидко рухаються, то за час відкриття затвора вони встигають зміститися і на фотографії виходять трохи розмитими. Час, на який відкривається затвор, називається витримкою.
Витримка дозволяє отримати ефект "замороженого руху" (приклад нижче), або, навпаки, розмити об'єкти, що рухаються.
Витримка відображається у вигляді одиниці, поділеної на якесь число, наприклад, 1/500 - це означає, що затвор відкриється на 1/500 секунди. Це досить коротка витримка, при якій їдучі машини та пішоходи, що йдуть, будуть на фотографії чіткими. Чим коротше витримка, тим швидше рух може бути «заморожено».
При збільшенні витримки, скажімо, до 1/125 секунди, пішоходи, як і раніше, залишаться чіткими, але машини вже помітно розмажуться. , або використовувати стабілізатор зображення (якщо він є).
Нічні фотографії робляться з дуже довгою витримкоюза кілька секунд і навіть хвилин. Тут без штатива обійтися неможливо.
Щоб мати можливість зафіксувати витримку, фотокамера має режим пріоритету витримки. Він позначається TV або S. Крім фіксованої витримки він дозволяє вам використовувати й експокорекцію.
Що таке діафрагма?
Ще один режим, який може бути корисним – режим пріоритету діафрагми.
Діафрагма- це «зіниця» об'єктива, отвір змінного діаметра. Чим вже цей діафрагмовий отвір, тим більше ГРИП- Глибина різко зображуваного простору. Діафрагма позначається безрозмірним числом з ряду 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 і т.д. У сучасних камерахможна вибирати проміжні значення, наприклад 3.5, 7.1, 13 і т.д.
Чим більше діафрагмове число, тим більше ГРІП. Велика ГРІП актуальна для того, коли потрібно щоб різким було все - і передній і задній план. Пейзаж зазвичай знімають із діафрагмою 8 і більше.
Типовий приклад фотографії з великою ГРІП – зона різкості від трави під ногами до нескінченності.
Сенс малої ГРІП у тому, щоб зосередити увагу глядача на об'єкті зйомки, а всі об'єкти заднього плану розмити. Цей прийом зазвичай використовують у . Щоб розмити фон на портреті відкриваємо діафрагму до 2.8, 2, іноді навіть до 1.4. На цьому етапі приходимо до розуміння того, що китовий об'єктив 18-55 мм обмежує наші творчі можливості, тому що на "портретній" фокусній відстані 55 мм діафрагму відкрити ширше 5.6 не вийде - починаємо замислюватися про світлосильний фікс (наприклад, 50мм 1.4), щоб отримувати подібний результат:
Мала ГРІП - відмінний спосібпереключити увагу глядача з строкатого заднього плану на головний об'єкт.
Щоб керувати діафрагмою, потрібно переключити керуючий диск у положення пріоритету діафрагми (AV або A). При цьому ви вказуєте апарату, з якою діафрагмою ви хочете фотографувати, а він решту всіх параметрів підбирає сам. У режимі пріоритету діафрагми також доступна функція корекції експозиції.
Діафрагма надає зворотний вплив на рівень експозиції - чим більше діафрагмове число, тим темніше виходить знімок (стиснута зіниця пропускає менше світла, ніж відкритий).
Що таке ISO чутливість?
Ймовірно, ви помічали, що на фотографіях іноді є бриж, зерно або, як його ще називають, цифровий шум. Особливо яскраво шум виражений на фотографіях, зроблених за поганого освітлення. За наявність/відсутність брижів на фотографіях відповідає такий параметр як чутливість ISO. Це ступінь сприйнятливості матриці до світла. Вона позначається безрозмірними одиницями – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 і т.д.
При зйомці мінімальної чутливості (наприклад, ISO 100) якість картинки найкраща, але доводиться знімати з більш тривалою витримкою. При хорошому освітленні, наприклад, вдень на вулиці це не є проблемою. Але якщо ми зайдемо в приміщення, в якому світла набагато менше, то на мінімальній чутливості знімати вже не вийде - витримка буде, наприклад, 1/5 секунди і при цьому дуже великий ризик. ворушки», Так називають через тремтіння рук.
Ось приклад фотографії, зробленої на низькому ISO з довгою витримкою зі штатива:
Зверніть увагу, що хвилювання на річці розмилося в русі і склалося враження, що не річці крига. Але галасу на фотографії практично немає.
Щоб уникнути «ворушки» при слабкому освітленні, потрібно або підвищувати чутливість ISO, щоб скоротити витримку хоча б до 1/50 секунди, або продовжити зйомку на мінімальному ISO і використовувати . При зйомці зі штатива з довгою витримкою об'єкти, що рухаються, виходять сильно розмитими. Особливо це помітно під час нічної зйомки. Чутливість ISO має прямий вплив на рівень експозиції. Чим вище число ISO, тим світлішим буде знімок при зафіксованих витримках та діафрагмі.
Нижче наведено приклад знімка, зробленого на ISO6400 пізно ввечері на вулиці без штатива:
Навіть у веб-розмірі помітно, що фотографія вийшла досить галасливою. З іншого боку, ефект зерна найчастіше використовується як художній прийом, надаючи фотографії "плівкового" вигляду.
Взаємозв'язок витримки, діафрагми та ISO
Отже, як ви вже напевно здогадалися, на рівень експозиції впливають три параметри – витримка, діафрагма та чутливість ISO. Є таке поняття "крок експозиції" або EV (Exposure Value). Кожен наступний крок відповідає експозиції у 2 рази більшій, ніж на попередньому. Ці три параметри взаємопов'язані.
- якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, витримка скорочується на 1 крок
- якщо відкриваємо діафрагму на 1 крок, чутливість знижується на один крок
- якщо скорочуємо витримку на 1 крок, чутливість ISO збільшується на один крок
Ручний режим
У ручному режимі фотограф має можливість контролювати. Це потрібно тоді, коли нам потрібно жорстко зафіксувати рівень експозиції та не давати камері виявляти «самодіяльність». Наприклад, затемнювати або освітлювати передній план, коли кадр потрапляє більше чи менше неба відповідно.
Зручний при зйомці в тих самих умовах, наприклад, при прогулянці містом в сонячну погоду. Одного разу налаштував і на всіх фото однаковий рівень експозиції. Незручності у ручному режимі починаються тоді, коли доводиться переміщатися між світлими та темними локаціями. Якщо ми з вулиці зайдемо, наприклад, у кафе і зніматимемо там на «вуличних» налаштуваннях, фотографії будуть виходити занадто темними, оскільки світла в кафе менше.
Ручний режим незамінний при зйомці панорам і завдяки тому ж властивості - зберігати постійний рівень експозиції. При використанні автоекспозиції рівень експозиції сильно залежатиме від кількості світлих і темних об'єктів. Впіймали у кадр великий темний об'єкт – отримали засвічення неба. І навпаки, якщо у кадрі переважають світлі об'єкти – тіні пішли у чорноту. Клеїти таку панораму потім одна мука! Отже, щоб уникнути цієї помилки, знімайте панорами в режимі M, заздалегідь виставивши таку експозицію, коли всі фрагменти будуть правильно проекспоновані.
Результат - при склеюванні не буде "сходинок" яскравості між кадрами, які з великою ймовірністю з'являться під час зйомки в будь-якому іншому режимі.
Взагалі, багато досвідчених фотографів та викладачів фотографії рекомендують використовувати ручний режим як основний. Вони в чомусь мають рацію - знімаючи в ручному режимі ви повністю керуєте знімальним процесом. Ви можете вибрати правильну комбінацію налаштувань для цього із сотень варіантів. Головне при цьому знати, що ти робиш і навіщо. Якщо немає чіткого розуміння принципів роботи в ручному режимі, можна обмежитись напівавтоматичними - 99.9% глядачів не помітять різницю:)
У репортажних умовах ручний режим також не дуже зручний, тому що потрібно постійно підлаштовуватися під мінливі умови зйомки. Багато хто робить хитро - в режимі M фіксують витримку та діафрагму, "відпускаючи" при цьому ISO. Хоча на селекторі режимів стоїть M, зйомка йде далеко не в ручному режимі – камера сама підбирає чутливість ISO та потужність спалаху, причому може змінювати ці параметри у величезних межах.
Зум та фокусна відстань
Це характеристика, що визначає кут зору об'єктива. Чим менша фокусна відстань, тим ширший кут охоплює об'єктив, чим більше фокусна відстань, тим більше він схожий за своєю дією на підзорну трубу.
Часто поняття «фокусна відстань» у побуті замінюється на «зум». Це неправильно, оскільки зум - це лише коефіцієнт зміни фокусної відстані. Якщо максимальну відстань фокусну поділити на мінімальну, отримаємо кратність зуму.
Фокусна відстань вимірюється у міліметрах. Сьогодні широкого поширення набув термін «еквівалентна фокусна відстань», він застосовується для камер з кроп-фактором, яких більшість. Його мета - оцінити кут охоплення конкретним зв'язуванням об'єктив/матриця та привести їх до повнокадрового еквівалента. Формула проста:
ЕФР = ФР * Кф
ФР - реальна фокусна відстань, Кф (кроп-фактор) - коефіцієнт, що показує скільки разів матриця даного апаратуменше повнокадрової (36*24 мм).
Таким чином, еквівалентна фокусна відстань об'єктива 18-55 мм на кропі 1.5 буде 27-82 мм. Нижче наведено приблизний списокналаштувань фокусної відстані. Я писатиму у повнокадровому еквіваленті. Якщо у вас камера з кроп-фактором, просто поділіть ці числа на кроп-фактор і отримайте реальні значення фокусної відстані, які потрібно виставити на об'єктиві.
- 24 мм і менше- Ширококутник. Кут охоплення дозволяє захопити у кадр досить великий сектор простору. Це дозволяє добре передати глибину кадру та розподіл планів. Для 24 мм характерний яскраво виражений ефект перспективи, через що з'являється схильність до спотворень пропорцій об'єктів з обох боків кадру. Найчастіше виглядає ефектно.
На 24 мм краще не фотографувати групові портрети, тому що крайні люди можуть мати трохи витягнуті по діагоналі голови. Фокусна відстань 24 мм і менше добре підходить для зйомки пейзажів з величезним переважанням неба і води.
- 35 мм- «короткофокусник». Також добре підходить для краєвиду, а також зйомки людей на тлі краєвиду. Кут охоплення досить широкий, але перспектива виражена меншою мірою. На 35 мм можна знімати портрети на повне зростання, портрети в обстановці.
- 50 мм- "Нормальний об'єктив". Фокусна відстань переважно для зйомки людей не самим крупним планом. Поодинокий, груповий портрет, "вулична фотографія". Перспектива приблизно відповідає тому, що ми звикли бачити на власні очі. Пейзаж фотографувати можна, але далеко не всякий - кут поля зору вже не такий великий і не дозволяє передати глибину та простір.
- 85-100 мм- "Портретник". Об'єктив на 85-100 мм добре підходить для зйомки портретів по пояс і більшим масштабом переважно з вертикальним компонуванням кадру. Найбільш цікаву картинку дозволяють отримати світлосильні об'єктивиз фіксованою фокусною відстанню, наприклад, 85mm F:1.8. Під час зйомки на відкритій діафрагмі "вісімдесятп'ятник" дуже добре розмиває задній план, тим самим підкреслюючи основний об'єкт. Для інших жанрів об'єктив на 85 мм якщо і підходить, то з великою натяжкою. Пейзаж на нього знімати вже практично неможливо, у приміщенні більшість інтер'єру знаходиться за межами його зору.
- 135 мм- Крупноплановий портретник. Фокусна відстань для зйомки портретів крупним планом, на яких особа займає більшу частину кадру. Так званий close-up портрет.
- 200 мм і більше- "Телеоб'єктив". Дозволяє знімати віддалені об'єкти крупним планом. Дятел на стовбурі, козуля на водопої, футболіст з м'ячем посеред поля. Непогано підходить для зйомки дрібних об'єктів крупним планом – наприклад, квітка на клумбі. Ефекту перспективи практично немає. Для портретів такі об'єктиви краще не використовувати, оскільки особи виходять візуально ширшими та плоскішими. Нижче наведено приклад фотографії, зробленої на фокусній відстані 600 мм – перспектива практично відсутня. Близькі та далекі об'єкти в тому самому масштабі:
Фокусна (реальна!) відстань крім масштабу знімка впливає на глибину простору, що різко зображається (разом з діафрагмою). Чим більша фокусна відстань, тим ГРІП менше, відповідно, розмиття заднього плану сильніше. Це ще одна причина не використовувати ширококутну оптику для зйомки портретів, якщо хочете розмиття фону. Тут же криється відповідь на запитання - чому « » і смартфони погано розмивають фон на портретах. Реальна фокусна відстань у них у кілька разів менша, ніж у дзеркальних та системних камер (бездзеркалок).
Композиція у фотографії
Тепер, коли ми загалом розібралися з технічною частиною, настав час поговорити про таку річ як композиція. Якщо дуже коротко, композиція у фотографії – це взаємне розташування та взаємодія у кадрі об'єктів та джерел світла, завдяки якому фоторобота виглядає гармонійною та закінченою. Правил досить багато, я перерахую основні, які потрібно засвоїти в першу чергу.
Світло – ваш найголовніший образотворчий засіб. Залежно від кута падіння світла на об'єкт може виглядати абсолютно по-різному. Світлотіньовий малюнок - практично єдиний спосібпередати обсяг на фотографії. Фронтальне світло (спалах, сонце за спиною) прикрашає об'єм, об'єкти виглядають плоско. Якщо джерело світла зміщене трохи вбік - це вже краще, з'являється гра світла і тіні. Зустрічний (контровий) світло робить знімки контрастними та драматичними, але з таким світлом потрібно спочатку навчитися працювати.
Не намагайтеся помістити кадр все одночасно, фотографуйте тільки саму суть. Фотографуючи щось на передньому плані, стежте за тлом – на ньому часто бувають небажані об'єкти. Стовпи, світлофори, сміттєві баки тощо - всі ці зайві об'єкти засмічують композицію і відволікають увагу, їх називають "фотомсміттям".
Не вставляйте основний об'єкт у центр кадру, ледве перемістіть його убік. Залишайте в кадрі більше місця на тій стороні, куди "дивиться" основний об'єкт. По можливості спробуйте різні варіанти, вибирайте найкращий.
"Наблизити зумом" і "підійти ближче" - це не одне й те саме. Зум збільшує фокусну відстань об'єктива, внаслідок чого фон розтягується та розмивається – це добре для портрета (в розумних межах).
Портрет знімаємо з рівня очей моделі з відстані щонайменше 2 метрів. Недолік масштабу збільшенням фокусної відстані (наїзд зумом). Якщо фотографуємо дітей, не потрібно це робити з висоти свого зростання, вийде портрет на тлі статі, асфальту, трави. Присядьте!
Намагайтеся не знімати портрет у передньому ракурсі (як на паспорт). Поворот обличчя моделі у бік основного джерела світла завжди йде користь. Можна спробувати інші ракурси. Головне – світло!
Використовуйте максимально природне освітлення - воно більш художнє і "живе", ніж освітлення від спалаху. Пам'ятайте, що вікно – це чудове джерело м'якого розсіяного освітлення, практично софтбокс. За допомогою штор та тюлю можна змінювати інтенсивність світла та його м'якість. Чим ближче модель до вікна, тим контрастніше освітлення.
При зйомці "в натовпі" майже завжди виграшною є висока точка зйомки, коли камера тримається на витягнутих вгору руках. Деякі фотографи навіть використовують драбину.
Намагайтеся, щоб лінія горизонту не різала кадр на дві рівні половини. Якщо більше цікавого на передньому плані, розташуйте обрій на рівні приблизно 2/3 від нижнього краю (землі – 2/3, неба – 1/3), якщо на задньому – відповідно, на рівні 1/3 (землі – 1/3, неба - 2/3). Ще це називається "правилом третин". Якщо не вдається прив'язати ключові об'єкти саме до "третини", розмістіть їх симетрично один одному щодо центру:
Обробляти чи не обробляти?
Для багатьох це болюче питання - чи вважається фотографія, оброблена у Фотошопі "живою" та "справжньою". У цій думці народ ділиться на два табори – одні категорично проти обробки, інші – за те, що в обробці фотографій немає нічого поганого. Особисто моя думка щодо обробки така:
- Будь-який фотограф повинен мати хоча б базові навички обробки фотографій - підправити горизонт, скадрувати, замазати цятку від порошинки на матриці, підрегулювати рівень експозиції, баланс білого.
- Вчіться фотографувати так, щоб потім не обробляти. Це заощаджує багато часу!
- Якщо знімок спочатку вийшов добре сто разів подумайте, перш ніж його якось програмно покращувати.
- Переведення фото в ч/б, тонування, зернистість, застосування фільтрів не робить його автоматично художнім, а ось шанс скотитися до несмаку є.
- Обробляючи фотографію, ви повинні знати, що хочете отримати. Не потрібно робити обробку для обробки.
- Вивчайте можливості програм, якими ви користуєтеся. Ймовірно, є функції, про які ви не знаєте і які дозволять досягти результату швидше та якісніше.
- Не захоплюйтеся корекцією кольору, не маючи якісного відкаліброваного монітора. Якщо зображення виглядає добре на екрані вашого ноутбука, це не означає, що воно буде виглядати добре на інших екранах і під час друку.
- Оброблена фотографія має "вилежати". Перш ніж публікувати її і віддавати до друку, залиште її на пару днів, а потім подивіться свіжим поглядом - цілком можливо, ви захочете багато переробити.
Висновок
Сподіваюся, ви розумієте, що навчитися фотографувати, прочитавши одну статтю, не вдасться. Та я, власне, і не ставив такої мети - викласти в ній все, що я знаю. Мета статті - лише коротко розповісти про прості істини фотографії, не вдаючись у тонкощі та подробиці, а просто відкрити завісу. Я намагався писати в стислому вигляді та доступною мовою, але навіть незважаючи на це стаття вийшла досить об'ємною – і це лише верхівка айсберга!
Якщо ви зацікавлені у більш глибокому вивченні теми, я можу запропонувати свої платні матеріали по фотографії. Вони представлені у вигляді електронних книгу форматі PDF. Ознайомитися з їх списком та ознайомлювальними версіями можна тут.
Примітка перекладача: Ця стаття є вступним матеріалом, який дає коротку характеристикупростих, але критично важливих пунктів професійної зйомки. Початківцям подібні поради допоможуть уникнути багатьох помилок і швидше наблизитись до професіоналів, а також підштовхнуть їх до подальшого вивчення потрібних матеріалів.
Якщо ви хочете робити грамотні фото, ці поради, трюки та техніки від фотографа топ-класу Tigz Rice допоможуть вам покращити свої навички.
Чи хочете ви робити знімки для дизайнерських робіт, фотографувати моделей для ілюстрацій або робити будь-що інше - ці поради стануть у нагоді всім.
У наступних 15 пунктах Tigz розповість про обладнання, освітлення та редагування - все, що потрібно знати для отримання найкращих фото.
1. Складайте план
Перед тим, як братися за камеру, зробіть пару начерків або розкадрування того, що хочете отримати. Це дозволить дотримуватись певної ідеї під час зйомки.
2. Фон
Суцільний колір фону у студії дозволить переконатися, що суб'єкт є фокусною точкою і його буде легше відокремити у разі потреби створення композиції.
Сірий – відмінний колір, оскільки він добре підходить для більшості ситуацій. Також можна знімати на білому тлі, якщо потрібна більш світла композиція або на чорному для темних знімків.
Який фон ви не вибрали, переконайтеся, що колір фону не збігається з кольором суб'єкта.
3. Джерела світла
Також, якщо ви плануєте робити складне зображення, потрібно, щоб усі об'єкти/люди на ньому були зняті з однаковим джерелом освітлення.
Перед тим, як натискати на кнопку затвора камери, подумайте про те, де буде розташований суб'єкт і під яким кутом світло падатиме на нього. Можливо, його потрібно висвітлити зверху чи знизу?
Також варто подумати про тип та колір освітлення. Про це ми поговоримо у наступних кроках.
4. Природне світло: «золота година»
Природним освітленням може скористатися кожен, хоча його якість сильно варіюється в залежності від місця розташування, часу доби та погоди.
Якщо ви покладаєтеся на природне світло, саме кращий часдля зйомки - так звана «золота година». Це остання година до заходу сонця, коли сонце вже близько до горизонту.
5. Природне світло: тверде світло
Опівдні, коли сонячні промені падають майже перпендикулярно землі, виходять жорсткі тіні, особливо під очима та підборіддям. Якщо вам доводиться знімати в цей час, помістіть суб'єкт у тінь або використовуйте рефлектор для розсіювання частини світла і пом'якшення тіней.
Як альтернативу можна спробувати знімати у приміщенні біля вікна, використовуючи сітчасті фіранки для розсіювання світла. Однак, жорстке світло можна використовувати на свою користь - воно чудово підходить для зйомки текстур!
6. Штучне світло
Якщо природне освітлення – не варіант, завжди можна створити його самому. Такі джерела світла, як лампи можуть відмінно допомогти у освітленні ділянок кадру і, мабуть, завжди легко доступні.
Якщо ви не хочете тупцювати на рівні новачка, гарною інвестицією стане спалах разом з бездротовими пультами для затвора або навіть набір портативних освітлювальних приладів.
7. Камера
Очевидно, що якщо ви хочете отримати найкращі результати, без DSLR або компактної бездзеркальної камери зі знімними об'єктивами не обійтися. Обидва види надають повний контроль над налаштуваннями. Як правильно їм розпорядиться – читайте у наступних пунктах.
Є багато варіантів камер для будь-якого гаманця, тому завжди можна знайти оптимальну модель.
8. Правильний об'єктив
Деяким цей пункт також може здатися надто простим, але все ж таки непогано було б про нього нагадати. Об'єктив – важлива частина камери, яку варто вибирати з розумом. Кожен об'єктив має свою фокусну відстань, яка варіюється від широкого (14 мм) до телефото (200 - 400 мм).
50 мм - оптимальний варіант для більшості ситуацій, якщо ви тільки пробуєте себе у сфері фотозйомки і хочете щось дешеве, просте та краще за китовий об'єктив камери.
Наступний крок – інвестувати в 85 мм/135 мм для портретних та деталізованих знімків, а також 35 мм для фотографування ландшафтів.
9. Знімайте у RAW
Якщо ви працюєте з DSLR або бездзеркалкою, переконайтеся, що знімаєте саме в RAW, а не JPEG.
Це дозволить камері знімати та обробляти знімки без стиснення, надаючи більше вільного простору для обробки в Lightroom або Photoshop на випадок, якщо потрібно виправити експозицію.
10. Робота у темряві
Якщо ви знімаєте з DLSR або компактним бездзеркалкою, вам надано дуже гнучкі можливості контролю чутливості сенсора за допомогою регулювання ISO.
Чим вище показник, тим більше на знімку буде шуму, тому намагайтеся встановлювати ISO на мінімальну допустиму позначку. Ось зразкові показники для різних ситуацій.
- Зовні у сонячну погоду: 100-200
- Зовні у похмуру погоду: 400
- У добре освітленому приміщенні: 800-1000
- У темному приміщенні: 1600-2000
11. Глибина різкості
Апертура не просто регулює розмір отвору, що пропускає світло, а також відповідає за те, яка частина кадру буде у фокусі залежно від відстані.
Якщо вам потрібно, щоб фокус був різким від переднього плану до фону, знімайте f/8 або вище. В іншому випадку, якщо потрібне розмите фон і почуття глибини, експериментуйте зі значенням в районі f/1.8.
12. Швидкісна зйомка
Коротка витримка (1/200 с або менше) відмінно підходить, коли потрібно «заморозити» момент, тоді як довга витримка (1 с і більше) допоможе передати почуття руху або створити ефект сповільненої зйомки.
При роботі з довгою витримкою не забувайте брати з собою штатив і пульт спуску затвора, щоб уникнути трясіння камери.
13. Різні варіанти
Після того, як ви отримали потрібний знімок, зробіть ще кілька кадрів, варіювавши дані. Основна складність полягає у постановці, тому, коли все готово, спробуйте сфотографувати з різних кутів, поміняйте налаштування та стилі освітлення. Якщо постановку кадру витрачається багато часу, такий підхід може зберегти багато часу надалі.
14. Колірна гармонія
Якщо умови обмежені та доводиться використовувати різні джерела освітлення, може знадобитися корекція кольорів, щоб знімок виглядав гармонійно.
Це можна зробити за допомогою інструменту Баланс білого(White Balance) у модулі Adobe Camera Raw або Lightroom. Або можете почитати урок.
15. Грамотне обрізання фону
Після випуску Adobe Photoshop CC 2015.5 вирізати тло стало ще простіше. Чому б цим не скористатися? Почитайте про це у статті Як використовувати інструменти
У житті кожної людини відбувається чимало подій, які хочеться надовго залишити в пам'яті. Саме тому ми так любимо фотографувати їх. Однак нерідко буває так, що наші фотографії виходять невдалими і навіть соромно друкувати. Для того, щоб фото виходили красивими, потрібно освоїти кілька важливих правил, головними з яких є золотий переріз і композиція.
Особливу увагупотрібно приділити вибору фотоапарата (телефону), проте варто розуміти, що це лише інструмент у ваших руках. Подумайте, чому, перебуваючи в тому самому місці, люди отримують різні знімки? Фотографії можуть відрізнятися настільки, що люди можуть подумати, ніби сфотографовані різні місця. Зрозуміло, що справа не лише у фотоапараті (телефоні), а й у особистих навичках фотографа. Адже якщо ви будете знати, що таке стріт-кадр і композиція, а також знати ще пару правил, то ви зможете робити дуже красиві фото, які не соромно показати іншим, виклавши в соціальні мережіабо ж повісивши на стіні.
Композиція
Якщо ви замислюєтеся над тим, як зробити гарну фотографіюперше перше, що вам слід освоїти - правила композиції. Композиція є гармонійним розташуванням об'єктів на знімку. Завдяки їй фотографія виглядає більш цілісною, а також набуває сенсу.
Для того, щоб побачити композицію, потрібно:
- вибрати відповідну точку для кадру (походьте в сторони і подивіться, як об'єкт виглядатиме з різних ракурсів, адже, навіть невелике зміщення може змінити фотографію в кращий бік);
- вибрати правильне розміщенняоб'єктів у просторі.
Рідко трапляється так, що фотографія має гарну композицію спочатку, найчастіше фотографу необхідно створити самостійно. Щоразу, коли ви робите кадр, звертайте увагу на композицію, і тоді, через визначений часви зможете відчути її автоматично на підсвідомому рівні.
Це не так просто, як здається на перший погляд. Для підвищення рівня сприйняття композиції необхідно освоїти кілька основних правил:
- Виділення об'єкта зйомки від елементів фону.
- Кадрування та перспектива.
- Врівноваженість композиції кадру.
- Напрямні лінії в кадрі.
- Правило "золотого перерізу".
- Простота композиції.
Зрозуміло, що ці правила не допоможуть зробити гарний знімок без творчого підходу, тому сприймайте їх як рекомендації. Нижче ви побачите більше докладний опискожній з них.
Відділення об'єкта зйомки від елементів тла
Фотографія є двовимірним простором, тому в нашому сприйнятті передній і задній план об'єднуються воєдино. Намагайтеся відокремлювати фон від самого об'єкта таким чином, щоб вони менше накладалися один на одного. Звертайте увагу на те, щоб об'єкт не зливався за кольором із заднім планом. Вибирайте більш нейтральне тло. Щоб не виходили безглузді кадри на кшталт тих, де у людини з голови росте пальма, завжди звертайте увагу на ті об'єкти, які знаходяться ззаду, і просто змініть ракурс.
Кадрування та перспектива
Кадрування має на увазі під собою вибір меж кадру. Для цього можна використовувати як об'єкти, розташовані на задньому плані, так і ті, які розташовуються в самому кадрі. Кадрування дуже важливе, адже воно допомагає надати знімку глибини та додаткової концентрації на деталях. Завдяки цьому знімок виходить більшим і живішим. Припустимо, фотографія, на якій біжить хлопчик, кадрована лінією галявини та бічними деревами, таким чином вона виходить більш живою та об'ємною. Якби цю фотографію кадрували таким чином, щоб на ній залишився лише хлопчик та лінія галявини, то вона вийшла б менш цікавою та "плоскою".
Врівноваженість композиції кадру
Це необхідно, щоб знімок вийшов гармонійним. Зробити врівноваження композиції можна за допомогою ще одного об'єкта (у тому випадку, якщо додатковий об'єкт не буде відволікати від основного), складових знімка, тіней або гри світла. Для цього правила необхідно використати своє творче мислення.
Напрямні лінії у кадрі
Лінії. Вони завжди є у знімку. Іноді лінії виражені яскраво, прикладом служить дорога, що прагне далечінь, або горизонт. Найчастіше лінії створюють самі об'єкти, розташовані певним чином у просторі, через які можна провести умовно пряму (плавну) лінію або отримати цікаву геометричну фігуру.
Її можна використовувати як для складання сюжету фотографії, його підкреслення, так і для надання гармонії. Гарним прикладомлінії, яка підкреслює і як би направляє до об'єкта, може бути дорога, що веде до будівлі. Ще одним прикладом лінії, що надає гармонію фото, є спрямований сонячний промінь. Цікаві фотовиходять у тому випадку, коли лінію (частіше геометричну фігуру) використовують як сюжет. Наприклад, кількох людей виставляють як будь-яку фігуру. Часто роблять флешмоби, в яких велика кількістьлюдей створюють певне зображення.
Правило "золотого перерізу"
Для правильного розташуванняоб'єкта у кадрі використовують правило "золотого перерізу". Його суть полягає в тому, щоб подумки накласти на кадр сітку. Стека складається з рівномірно розташованих у просторі трьох горизонтальних та вертикальних ліній. Після того, як ви візуально розкреслили кадр, розташуйте цільовий об'єкт(и) вздовж однієї з ліній сітки або в її вузлах (у точках перетину ліній).
приклад. Уявіть вітрильник на тлі заходу сонця. Якщо розташувати його прямо по центру, то фото буде нудним. Якщо ж застосувати правило золотого перерізу, то фотографія відразу ж стане більш цікавою, відкриється вид на гарно відбитий у воді захід сонця.
Найчастіше, захід сонця, розташований по центру, буде виглядати некрасиво, так як фото візуально поділиться на дві частини, а також буде незрозумілий акцент фотографії.
Якщо ви робите знімок статичного об'єкта, то робіть кадр не в лобову, а під кутом, а також залишайте простір у тій стороні, куди спрямований об'єкт. Важливо, щоб перед об'єктом відчувався простір. Якщо ви фотографуєте людину, то попросіть її повернутися до вас наполовину. Якщо ви робите фотографію будівлі, то зробіть кадр так, щоб фасад не був паралельний площині фото, а знаходився під деяким кутом.
Простота композиції
Для фотографування конкретного об'єкта важлива простота в тому, щоб об'єкт займав домінуючу позицію. Тобто, щоб, дивлячись на фотографію, людина звертала увагу саме на об'єкт. Для простоти композиції слід керуватися трьома правилами:
- Виберіть один об'єкт, тому що в іншому випадку увага, що дивиться, буде розсіюватися, через що композиція може бути порушена.
- Об'єкт повинен заповнювати велику площу кадру.
- Вибирайте максимально простий фон, що не містить яскравих елементів, що відволікають, тим самим увага буде сконцентрована на об'єкті.
Приклад1. Ви хочете зняти захід сонця. Тоді навіщо вам включати у знімок частину куща?
Приклад 2. Ви хочете зняти гарну будівлю. Тоді навіщо вам включати частину машини, що стоїть на парковці?
Робіть знімок таким чином, щоб той, хто дивиться, міг зрозуміти мету і зміст, які були в нього вкладені. Другорядні частини повинні бути внесені в кадр таким чином, щоб доповнювати його, а не відволікати від основного задуму.
Однак не потрібно робити помилки, думаючи, що простота кадру полягає в тому, щоб у ньому знаходився один об'єкт! Суть простоти композиції у тому, щоб його виділити. Таким чином, той, хто дивиться, зверне увагу в першу чергу на сам об'єкт, а тільки потім на інші, що доповнюють його.
Для виділення можна використовувати два хитрощі:
- Грайте із масштабами. Головний об'єкт робіть більше по відношенню до другорядних.
- Знімайте об'єкт.
Ще одним секретом є розташування об'єкта у кадрі. Напевно, у кожного є фотографія, де він (вона) стоїть на тлі пам'ятника, причому становище людини строго по середині кадру. Такі фотографії не цікаві насамперед тому, що не зрозуміло, який із об'єктів є головним. Щоб розібратися з тим, які фотографії краще зробити, не варто розташовувати об'єкт посередині кадру, це робить фотографію нудною. Спробуйте відсунути об'єкт від центру, щоб фотографія вийшла більш живою та природною.
Як зробити хорошу фотографію, щоб об'єкт на ній був розташований у правильній точці? Тут потрібний погляд у майбутнє. Наприклад, якщо ви знімаєте об'єкт, що рухається, то постарайтеся звільнити місце перед ним (у бік його руху).
Вибір місця
Як зробити гарну фотографію? Вам допоможуть перелічені вище правила. Часто люди турбуються про те, де вийде найкрасивіший кадр. Якщо ви просто любитель і замислюєтеся над тим, де зробити хороші фотографії, то не забувайте про те, що знімки ми робимо на згадку, знімаючи приємні моменти свого життя. Тому не мучтеся над цим питанням. Якщо ви побачили місце, яке хочете запам'ятати, просто зробіть фото!
Загальні правила, наведені вище, допоможуть вам розібратися з тим, як зробити хороші фотографії на телефон. Це актуально, оскільки в Останнім часомкомп'ютери та фотоапарати непогано замінюються телефонами.
У питанні, як зробити краща якістьфотографії, вам допоможуть різноманітні програми. на Наразііснує велика кількість програм та програм для обробки та редагування знімків. Правила, як зробити хорошу фотографію у "Фотошопі":
- Потім світлі ділянки і додайте світла тіням.
- Використовуйте віньєтки та тіні.
- Використовуйте налаштування чіткості та різкості, щоб зрозуміти.
- Використовуйте фільтри.
Отже, ми коротко визначилися, як у "Фотошопі" зробити гарна якістьфотографії.
Однак це не всі нагальні питання. Якщо ви замислюєтеся над тим, як зробити хорошу фотографію на аву, то віддайте перевагу тим знімкам, де добре видно ваше обличчя, тим, де ви щасливі та прекрасні.
Яскраві фото, здатні прикрасити альбом та зірвати сотні лайків у соцмережах, створюються не лише на березі моря чи дорогій студії. Власна квартира легко може стати тлом для чудових знімків! Бажаєте дізнатися, як зробити гарну фотографіюв домашніх умовах? Читайте поради у нашій статті!
Як зробити гарне фото вдома на смартфон
Обходитися будемо мінімальними засобами – жодних дзеркальних фотоапаратівчи професійного освітлення. Тільки ви, смартфон та підручні засоби. Прийоми, які можна використовувати для отримання якісних знімків, залежать від того, що саме фотографуватимете.
1. Портрет
Зйомка в фас (обличчя дивиться прямо в камеру) часто створює недоліки навіть там, де їх не було. Спробуйте повернутись до камери в півоберта – це один із універсальних варіантів, який піде більшості. Такий ракурс візуально робить обличчя вже, підкреслює вилиці та струнку шию.
Навіть легкий поворот голови робить обличчя на знімку привабливішим.
Навіть якщо ви знімаєте портрет, де вся увага глядача прикута до обличчя, не забувайте про те, що знаходиться довкола. Неприбраний одяг на стільці або недоїдений обід можуть за дві секунди зіпсувати привабливу картину. Постарайтеся, щоб за спиною опинився цікавий інтер'єр.
Слідкуйте, щоб задній план був естетичним
2. Предметна зйомка
Якщо ви любите робити знімки для інстаграма, вам неодмінно знадобиться вміння фотографувати невеликі предмети. Незважаючи на простоту, тут вистачає підводного каміння. Необхідно передати фактуру, найдрібніші деталі, Точний колір. Зробити гарне фотона смартфон допоможуть наші поради:
Для предметної зйомкинепогано використовувати невеликий столик, де розташовуватиметься об'єкт. Якщо ви користуєтеся природним освітленням, можна облаштуватись на підвіконні. Дуже бажано використовувати штатив навіть якщо зйомка робиться з телефону. Це дозволить уникнути тремтіння рук, досягти максимальної чіткості.
Як зробити фото ще краще
Навіть вдалий знімок потребує обробки. Поліпшити якість фото, прибрати зайве з кадру, відретушувати портрет чи накласти ефекти дозволить програма. Які можливості вона пропонує?
Висновок
Зробити гарну фотографію в домашніх умовах без професійного фотографа реально! Трохи креативу та фантазії, шматочок терпіння та, звичайно, незамінна допомога ФотоМАЙСТРА. дозволить довести до розуму будь-який знімок, виправивши недоліки, які властиві практично будь-яким домашнім фотографіям. Ваша квартира може запросто стати чудовою фотостудією – дерзайте!
Всі зусилля щодо створення сайту чи інтернет-магазину нічого не варті, якщо не приділити достатньо уваги головному – фотографіям. Мабуть, вже навіть не потрібно пояснювати, що картинки не тільки роблять сторінку, що привертає увагу, але і змушують відвідувача надовго затриматися на вашому сайті. До того ж фотографіями легко ділитися в соцмережах, що значно розширює можливості маркетингу.
Щоб зробити класні фотографії, потрібно зовсім небагато: гарний фотографз професійним обладнанням, студія (не обов'язково велика) і, бажано, арт-менеджер, який придумає, як красиво та оригінально сфотографувати ваші товари. Є тільки одна проблема - на етапі запуску вашого проекту ви навряд чи маєте бюджет, який зможе безболісно покрити витрати на подібну фотозйомку.
Ви обов'язково зробите це, коли ваш бізнес почне приносити дохід, а поки що можна і в домашніх умовах зняти кілька зовсім непоганих кадрів. Важливо лише знати кілька основних умов проведення правильної предметної фотозйомки для сайту, якраз про них і розповімо у нашій статті.
Освітлення
Якщо фото зроблено при поганому освітленні, ніяка обробка вже не виправить цю ситуацію: знімки будуть нечіткими, постраждає передача кольорів. В умовах відсутності софітів та світловідбивачів необхідно шукати доступні будинки джерела світла. Найоптимальніший варіант – природне світло з вікна.
Уникайте прямих сонячних променів, вони даватимуть зайві відблиски та різкі тіні. Проводити зйомку найкраще у світлий, але хмарний день. До речі, фотографії, зроблені за такого м'якого світла візуально сприймаються краще.
За відсутності відповідного для зйомок вікна або за бажання знімати не в денний часдіб, ви можете своїми руками зробити софтбокс – насадку на пряме джерело світла, що дозволяє зробити освітлення м'яким та розсіяним. Це не так складно, але все ж таки вимагатиме вміння, часу і невеликих матеріальних вкладень.
Подивіться на фото дерев'яних метеликів із магазину twinsbowties.ru. Доклавши зусиль, ви зможете зробити такі знімки вдома.
Стиль
Насамперед крутий блог чи інтернет-магазин відрізняється єдиним стилем, який витримується для всіх картинок. Не варто нестримно експериментувати з фільтрами чи кутом зйомки для кожної нової фотографії. Це не означає, що абсолютно на всіх фото товар має бути розташований певним чином і ніяк інакше.
Подивіться на фото із магазину afourcustom.ru. Здається, що вони всі різні, але вони мають загальні особливості, властиві знімкам лише цього магазину.
Ще один привабливий для покупців вид фотографій – знімки, на яких можна оцінити розмір пропонованої речі, наприклад, як у магазині kokosina.com .
Якщо говорити про різноманітність ракурсів зйомки для блогу чи сайту, то тут все простіше – відвідувачеві просто цікаво розглядати речі з усіх боків. І він напевно довше затримається на вашій сторінці, гортаючи картинки.
