Τραβήξτε υπέροχες φωτογραφίες. Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες προϊόντων υψηλής ποιότητας στο σπίτι

Αυτό το άρθρο προορίζεται κυρίως για όσους ήρθαν για πρώτη φορά στον ιστότοπο με την επιθυμία να μάθουν πώς να φωτογραφίζουν. Θα λειτουργήσει ως οδηγός για τα υπόλοιπα υλικά του ιστότοπου, τα οποία θα πρέπει να προσέξεις αν ξαφνικά αποφασίσεις να «αντλήσεις» τη φωτογραφική σου ικανότητα.

Πριν μάθετε να φωτογραφίζετε, πρέπει να αποφασίσετε μόνοι σας - γιατί το χρειάζομαι και πόσο βαθιά είμαι έτοιμος να βουτήξω σε αυτό; Πιθανώς όλοι έχουν δει μια παρόμοια καρικατούρα του σχεδίου της ανθρώπινης εξέλιξης:

Εικόνα από το Διαδίκτυο

Μερικές φορές αυτή η εικόνα τραβάει μια γραμμή μεταξύ ενός φωτογράφου με ένα κινητό τηλέφωνο και ένα τρίποδο και τη λεζάντα "μερικοί άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν εδώ".

Το άρθρο που διαβάζετε υπάρχει από το 2008 και μια φορά κάθε δύο χρόνια επεξεργάζεται διεξοδικά σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και τάσεις στο χώρο της φωτογραφίας - ερασιτεχνικής και επαγγελματικής. Για 10 χρόνια ύπαρξης, αυτό το άρθρο άλλαξε το περιεχόμενό του σχεδόν 100%! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μια κρίσιμη εποχή, όπου η φωτογραφία έχει μετατραπεί από πολλούς επαγγελματίες και ενθουσιώδεις σε ένα γενικό χόμπι. Και ούτε καν χόμπι, αλλά αναπόσπαστο μέροςΚαθημερινή ζωή. Μάλλον το μαντεύετε ήδη μιλαμεσχετικά με τη φωτογραφία από κινητό. Από τη μια, αυτό είναι πολύ cool, αλλά από την άλλη… Η φωτογραφία, λόγω της μαζικής φύσης της, παύει να είναι τέχνη. Κάθε μέρα, εκατομμύρια (αν όχι δισεκατομμύρια) του ίδιου τύπου φωτογραφίες με λουλούδια, γάτες, πιάτα με φαγητό, selfies και άλλες ανοησίες ανεβαίνουν στο Διαδίκτυο και, παραδόξως, όλα αυτά βρίσκουν τον θεατή τους - τα "αστέρια του Instagram" κερδίζουν εκατομμύρια likes για μη ευκρινείς φωτογραφίες όπως "εγώ και η γάτα μου". Ακριβώς επειδή οι φωτογραφίες τους είναι κατανοητές και κοντά στην πλειοψηφία. Οι φωτογραφίες αναγνωρισμένων δασκάλων έχουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία στο ευρύ κοινό - δεν τις καταλαβαίνουν. Περίπου το ίδιο με τη σύγκριση δύο τομέων της μουσικής - της ποπ και, ας πούμε, της τζαζ.

Ας επιστρέψουμε στην ερώτηση - γιατί θέλετε να μάθετε φωτογραφία; Εάν το κάνετε μόνο και μόνο επειδή είναι "της μόδας" ή "υψηλού κύρους" - μην ενοχλείτε. Αυτό το mod θα περάσει σύντομα. Εάν θέλετε πραγματικά να «σηκωθείτε πάνω από τη φασαρία», αυτό το άρθρο είναι για εσάς!

Κάποια βαρετή θεωρία

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η φωτογραφία αποτελείται από δύο άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη - δημιουργικό και τεχνικό.

Το δημιουργικό μέρος γεννιέται από τη φαντασία και το όραμά σας για την πλοκή. Η κατανόησή της έρχεται με την εμπειρία. Ανάμεσά της μπορεί να συνυπολογιστεί και η φωτογραφική τύχη - όσο πιο έμπειρος είναι ο φωτογράφος, τόσο πιο συχνά είναι «τυχερός» με την πλοκή, τις συνθήκες λήψης. Όταν ξεκίνησα το δικό μου δημιουργικό τρόπο, κοίταξα τα έργα προχωρημένων συγγραφέων στο photosight.ru και τα αντιλήφθηκα ως κάποιο είδος μαγείας. Πρόσφατα επανεξέτασα τη λίστα με τα επιλεγμένα έργα και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει μαγεία σε αυτά, απλά πολλή εμπειρία και αρκετή τύχη :)

Το τεχνικό μέρος είναι μια σειρά από πατήματα κουμπιών, επιλογή τρόπου λειτουργίας, ρύθμιση παραμέτρων λήψης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δημιουργική ιδέα. Η αναλογία μπορεί να είναι δημιουργική και το τεχνικό μέρος μπορεί να είναι διαφορετικό και εξαρτάται μόνο από την απόφασή σας - με ποια κάμερα θα τραβήξετε φωτογραφίες, σε ποια λειτουργία (αυτόματη ή), σε ποια μορφή (), αργότερα ή θα την αφήσετε ως έχει;

Μαθαίνοντας να φωτογραφίζετε σημαίνει να μαθαίνετε να συνδυάζετε τα δημιουργικά και τεχνικά μέρη σε βέλτιστες αναλογίες. Δεν είναι απαραίτητο να φωτογραφίζετε τα πάντα μέσα χειροκίνητη λειτουργία(Ας το αφήσουμε αυτό στους οπαδούς της «παλιάς σχολής»), αρκεί να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά της μηχανής σας και να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης. Όταν βλέπουμε μια όμορφη εικόνα, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά για εμάς πώς κρατούσε ο καλλιτέχνης το πινέλο, πώς ανακάτεψε χρώματα και πόσο ψηλό ήταν το καβαλέτο του. Το ίδιο συμβαίνει και στη φωτογραφία. Το κύριο πράγμα είναι το αποτέλεσμα και το πώς προέκυψε είναι εντελώς αδιάφορο για τον θεατή.

Ποια είναι η καλύτερη κάμερα για να αγοράσετε για να μάθετε φωτογραφία;

Εάν θέλετε πραγματικά να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες, χρειάζεστε μια κάμερα, όχι ένα smartphone. Είναι πολύ επιθυμητό αυτή η κάμερα να είναι με εναλλάξιμους φακούς. Τα smartphones είναι εννοιολογικά ακονισμένα για λήψη στο μηχάνημα, ακόμα κι αν έχουν κάποια χειροκίνητες ρυθμίσεις. Προσπαθώντας να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ένα smartphone, θα συνειδητοποιήσετε πολύ γρήγορα ότι έχετε χτυπήσει το ταβάνι - για περαιτέρω ανάπτυξηλείπουν οι φωτογραφικές του δυνατότητες. Οι δημιουργικές δυνατότητες οποιασδήποτε κάμερας με εναλλάξιμους φακούς είναι ουσιαστικά απεριόριστες.

Για να μάθετε φωτογραφία, δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε τον πιο σύγχρονο και ακριβό εξοπλισμό. Τώρα η ερασιτεχνική τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όχι μόνο ερασιτεχνών, αλλά και προηγμένων φωτογράφων με μεγάλο περιθώριο.

Τώρα για τις ίδιες τις κάμερες (ακριβέστερα, για τα «κουφάρια»). Δεν έχει νόημα να κυνηγάμε τα πιο μοντέρνα μοντέλα. Είναι ακριβές και γενικά δεν έχουν μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις προκατόχους κάμερες. Το μόνο πράγμα που μπορεί να παρακινήσει ένα λογικό άτομο να πληρώσει υπερβολικά για την καινοτομία είναι ορισμένες ριζικές ενημερώσεις, για παράδειγμα, μια μήτρα νέας γενιάς. Στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις, οι καινοτομίες στη φωτογραφία έχουν μια πολύ έμμεση σχέση. Για παράδειγμα, ο αριθμός των αισθητήρων εστίασης έχει αυξηθεί κατά 5%, έχει προστεθεί έλεγχος Wi-Fi, αισθητήρας GPS και οθόνη αφής εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Δεν έχει νόημα να πληρώνεις 20% παραπάνω για τέτοιες καινοτομίες σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Δεν σας προτρέπω να αγοράσετε "σκουπίδια", αλλά προτείνω μια πιο νηφάλια προσέγγιση στην επιλογή μεταξύ ενός νέου προϊόντος και μιας κάμερας προηγούμενης γενιάς. Οι τιμές για τις καινοτομίες είναι αδικαιολόγητα υψηλές, ενώ ο αριθμός των πραγματικά χρήσιμων καινοτομιών μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος.

Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας

Συνιστάται να είστε υπομονετικοί και να μελετήσετε τις οδηγίες για την κάμερα. Δυστυχώς, δεν είναι πάντα γραμμένο απλά και καθαρά, ωστόσο, αυτό δεν εξαλείφει την ανάγκη μελέτης της θέσης και του σκοπού των κύριων χειριστηρίων. Κατά κανόνα, δεν υπάρχουν τόσα πολλά χειριστήρια - ένας επιλογέας λειτουργίας, ένας ή δύο επιλογείς για τη ρύθμιση παραμέτρων, πολλά κουμπιά λειτουργιών, ένα χειριστήριο ζουμ, ένα κουμπί αυτόματης εστίασης και κλείστρου. Αξίζει επίσης να μάθετε τα στοιχεία του κύριου μενού για να μπορεί να διαμορφώσει πράγματα όπως .στυλ εικόνας. Όλα αυτά συνοδεύονται από εμπειρία, αλλά με την πάροδο του χρόνου, δεν θα πρέπει να έχετε ούτε ένα ακατανόητο στοιχείο στο μενού της κάμερας.

Γνωριμία με την έκθεση

Ήρθε η ώρα να πάρετε την κάμερα στο χέρι και να προσπαθήσετε να απεικονίσετε κάτι με αυτήν. Πρώτα, ενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά φυσιολογικό, αλλά μερικές φορές οι φωτογραφίες αποδεικνύονται πολύ ανοιχτόχρωμες ή, αντίθετα, πολύ σκοτεινές για κάποιο λόγο.

Ήρθε η ώρα να εξοικειωθείτε με κάτι τέτοιο όπως. Η έκθεση είναι η συνολική ροή φωτός που έπιασε η μήτρα κατά την απελευθέρωση του κλείστρου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο έκθεσης, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που είναι πολύ φωτεινές ονομάζονται υπερέκθεση, οι πολύ σκοτεινές ονομάζονται υποέκθεση. Το επίπεδο έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στην αυτόματη λειτουργία. Για να μπορέσετε να "φωτίσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω", πρέπει να μεταβείτε στη λειτουργία P (προγραμματισμένη έκθεση).

Προγραμματισμένη λειτουργία έκθεσης

Αυτή είναι η απλούστερη "δημιουργική" λειτουργία, η οποία συνδυάζει την απλότητα της αυτόματης λειτουργίας και ταυτόχρονα σας επιτρέπει να διορθώσετε τη λειτουργία του μηχανήματος - να κάνετε τις φωτογραφίες πιο ανοιχτές ή πιο σκούρες. Αυτό γίνεται με τη χρήση αντιστάθμισης έκθεσης. Η αντιστάθμιση έκθεσης εφαρμόζεται συνήθως όταν τα ανοιχτά ή σκοτεινά αντικείμενα κυριαρχούν στο πλαίσιο. Ο αυτοματισμός λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθεί να φέρει το μέσο επίπεδο έκθεσης της εικόνας στο 18% του γκρι τόνου (η λεγόμενη "γκρίζα κάρτα"). Λάβετε υπόψη ότι όταν παίρνουμε περισσότερο από τον φωτεινό ουρανό στο πλαίσιο, το έδαφος αποδεικνύεται πιο σκούρο στη φωτογραφία. Και αντίστροφα, παίρνουμε περισσότερη γη στο πλαίσιο - ο ουρανός φωτίζει, μερικές φορές ακόμη και λευκαίνει. Η λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης βοηθά στην αντιστάθμιση των σκιών και των φωτεινών σημείων που υπερβαίνουν τα όρια του απόλυτου μαύρου και του απόλυτου λευκού.

Ακόμη και στη λειτουργία έκθεσης προγράμματος, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού, να ελέγξετε το φλας. Αυτή η λειτουργία είναι βολική στο ότι απαιτεί ελάχιστες τεχνικές γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι σε θέση να παρέχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το πλήρως αυτόματο.

Επίσης στη λειτουργία έκθεσης προγράμματος, πρέπει να εξοικειωθείτε με κάτι τέτοιο όπως ραβδόγραμμα.Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα γράφημα της κατανομής της φωτεινότητας των pixel στην εικόνα.

Η αριστερή πλευρά του ιστογράμματος αντιστοιχεί στις σκιές, η δεξιά πλευρά - στα τονισμένα σημεία. Εάν το ιστόγραμμα φαίνεται "κομμένο" στα αριστερά, τότε η εικόνα περιέχει μαύρες περιοχές με χαμένο χρώμα. Αντίστοιχα, το "κομμένο" ιστόγραμμα στα δεξιά δείχνει την παρουσία φωτεινών περιοχών που "χτυπήθηκαν" σε λευκότητα. Η αντιστάθμιση έκθεσης μετατοπίζει το ιστόγραμμα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, κάνοντας την εικόνα φωτεινότερη ή πιο σκοτεινή, αντίστοιχα. Το καθήκον σας είναι να μάθετε πώς να ελέγχετε το ιστόγραμμα και να μην το αφήνετε να σέρνεται άσκοπα πέρα ​​από τα όριά του. Σε αυτήν την περίπτωση, η έκθεση της εικόνας είναι πιθανό να είναι σωστή.

Τι είναι η έκθεση;

Όσο καλό και βολικό κι αν είναι, δυστυχώς, δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η βολή κινούμενων αντικειμένων. Προσπαθήστε να βγείτε έξω για να τραβήξετε φωτογραφίες από αυτοκίνητα που περνούν. Σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, αυτό είναι πιθανό να λειτουργήσει, αλλά μόλις ο ήλιος περάσει πίσω από ένα σύννεφο, τα αυτοκίνητα θα αποδειχθούν ελαφρώς λερωμένα. Επιπλέον, όσο λιγότερο φως, τόσο ισχυρότερο θα είναι αυτό το θάμπωμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?

Η εικόνα εκτίθεται όταν ανοίγει το κλείστρο. Εάν τα γρήγορα κινούμενα αντικείμενα εισέλθουν στο πλαίσιο, τότε κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του κλείστρου, έχουν χρόνο να μετακινηθούν και οι φωτογραφίες αποδεικνύονται ελαφρώς θολές. Ο χρόνος για τον οποίο ανοίγει το κλείστρο ονομάζεται αντοχή.

Η ταχύτητα κλείστρου σάς επιτρέπει να έχετε το αποτέλεσμα της "παγωμένης κίνησης" (παράδειγμα παρακάτω) ή, αντίθετα, να θολώνετε κινούμενα αντικείμενα.

Η ταχύτητα κλείστρου εμφανίζεται ως μονάδα διαιρούμενη με κάποιο αριθμό, για παράδειγμα, 1/500 - αυτό σημαίνει ότι το κλείστρο θα ανοίξει για 1/500 του δευτερολέπτου. Αυτή είναι μια αρκετά γρήγορη ταχύτητα κλείστρου με την οποία η οδήγηση αυτοκινήτων και οι πεζοί που περπατούν θα είναι καθαρά στη φωτογραφία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να «παγώσει» η κίνηση.

Εάν αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου, ας πούμε, στο 1/125 δευτερόλεπτο, οι πεζοί θα εξακολουθούν να είναι καθαροί, αλλά τα αυτοκίνητα θα έχουν ήδη λερωθεί. το τρέμουλο των χεριών του φωτογράφου αυξάνεται και συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας σε τρίποδο ή η χρήση σταθεροποιητή εικόνας (εάν υπάρχει).

Οι νυχτερινές φωτογραφίες λαμβάνονται με πολύ μακρά έκθεσησε δευτερόλεπτα ή και λεπτά. Εδώ είναι ήδη αδύνατο να γίνει χωρίς τρίποδο.

Για να μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου, η κάμερα έχει μια λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου. Ονομάζεται TV ή S. Εκτός από μια σταθερή ταχύτητα κλείστρου, σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε αντιστάθμιση έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτογραφία.

Τι είναι το διάφραγμα;

Μια άλλη λειτουργία που μπορεί να είναι χρήσιμη είναι η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Διάφραγμα- αυτή είναι η «κόρη» του φακού, μια τρύπα μεταβλητής διαμέτρου. Όσο στενότερο αυτό το διάφραγμα, τόσο περισσότερο IPIG- το βάθος του ευκρινώς απεικονιζόμενου χώρου Το διάφραγμα υποδεικνύεται με έναν αδιάστατο αριθμό από τις σειρές 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 κ.λπ. ΣΕ σύγχρονες κάμερεςμπορείτε να επιλέξετε ενδιάμεσες τιμές, για παράδειγμα, 3,5, 7,1, 13 κ.λπ.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός f, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου. Το μεγάλο βάθος πεδίου είναι σχετικό όταν χρειάζεται τα πάντα να είναι ευκρινή - τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Τα τοπία γυρίζονται συνήθως σε διαφράγματα 8 ή περισσότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φωτογραφίας με μεγάλο βάθος πεδίου είναι η ζώνη ευκρίνειας από το γρασίδι κάτω από τα πόδια σας μέχρι το άπειρο.

Το νόημα ενός μικρού βάθους πεδίου είναι να εστιάζει την προσοχή του θεατή στο θέμα και να θολώνει όλα τα αντικείμενα φόντου. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως σε . Για να θολώσετε το φόντο σε ένα πορτρέτο, ανοίξτε το διάφραγμα στο 2,8, στο 2, μερικές φορές ακόμη και στο 1,4. Σε αυτό το στάδιο, το καταλαβαίνουμε φακός φάλαιναςΤα 18-55 mm περιορίζουν τις δημιουργικές μας δυνατότητες, αφού σε μια εστιακή απόσταση "πορτραίτου" 55 mm, το διάφραγμα δεν μπορεί να ανοίξει μεγαλύτερο από 5,6 - αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ένα γρήγορο διάφραγμα (για παράδειγμα, 50 mm 1,4) για να έχουμε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα:

Μικρό IPIG - πολύ καλός τρόποςαλλάξτε την προσοχή του θεατή από το πολύχρωμο φόντο στο κύριο αντικείμενο.

Για να ελέγξετε το διάφραγμα, πρέπει να αλλάξετε τον επιλογέα ελέγχου στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (AV ή A). Ταυτόχρονα, λέτε στη συσκευή με ποιο διάφραγμα θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες και επιλέγει μόνη της όλες τις άλλες παραμέτρους. Η αντιστάθμιση έκθεσης είναι επίσης διαθέσιμη στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Το διάφραγμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός f, τόσο πιο σκοτεινή γίνεται η εικόνα (μια τσιμπημένη κόρη αφήνει λιγότερο φως από μια ανοιχτή).

Τι είναι η ευαισθησία ISO;

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές οι φωτογραφίες έχουν κυματισμούς, κόκκους ή, όπως λέγεται επίσης, ψηφιακός θόρυβος. Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα έντονος σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε χαμηλό φωτισμό. Για την παρουσία / απουσία κυματισμών στις φωτογραφίες, μια τέτοια παράμετρος είναι υπεύθυνη όπως Ευαισθησία ISO. Αυτός είναι ο βαθμός επιδεκτικότητας της μήτρας στο φως. Συμβολίζεται με αδιάστατες μονάδες - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 κ.λπ.

Όταν φωτογραφίζετε με τη χαμηλότερη ευαισθησία (για παράδειγμα, ISO 100), η ποιότητα εικόνας είναι η καλύτερη, αλλά πρέπει να φωτογραφίζετε με χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου. Με καλό φωτισμό, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας στο δρόμο, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν πάμε σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχει πολύ λιγότερο φως, τότε δεν θα είναι πλέον δυνατή η λήψη με την ελάχιστη ευαισθησία - η ταχύτητα κλείστρου θα είναι, για παράδειγμα, 1/5 δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλά. σέικερ”, λέγεται έτσι από το τρέμουλο των χεριών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε χαμηλό ISO με μεγάλη έκθεση σε τρίποδο:

Σημειώστε ότι η φούσκα στο ποτάμι ξεβράστηκε εν κινήσει και έδωσε την εντύπωση ότι το ποτάμι δεν ήταν πάγος. Αλλά δεν υπάρχει σχεδόν κανένας θόρυβος στη φωτογραφία.

Για να αποφύγετε το «κούνημα» σε χαμηλό φωτισμό, πρέπει είτε να αυξήσετε την ευαισθησία ISO για να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου τουλάχιστον στο 1/50 δευτερόλεπτο είτε να συνεχίσετε τη λήψη στο ελάχιστο ISO και να χρησιμοποιήσετε. Κατά τη λήψη με τρίποδο σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, τα κινούμενα αντικείμενα είναι πολύ θολά. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό κατά τη νυχτερινή λήψη. Η ευαισθησία ISO έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο έκθεσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η εικόνα σε σταθερή ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα λήψης σε εξωτερικό χώρο με ISO6400 αργά το βράδυ χωρίς τρίποδο:

Ακόμη και σε μέγεθος ιστού, είναι αξιοσημείωτο ότι η φωτογραφία αποδείχθηκε αρκετά θορυβώδης. Από την άλλη, το εφέ του κόκκου χρησιμοποιείται συχνά ως καλλιτεχνική τεχνική, δίνοντας στη φωτογραφία μια «φιλμ» εμφάνιση.

Σχέση μεταξύ ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος και ISO

Έτσι, όπως ίσως έχετε μαντέψει, υπάρχουν τρεις παράμετροι που επηρεάζουν το επίπεδο έκθεσης - η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και η ευαισθησία ISO. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως "βήμα έκθεσης" ή EV (Τιμή έκθεσης). Κάθε επόμενο βήμα αντιστοιχεί σε έκθεση 2 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Αυτές οι τρεις παράμετροι είναι αλληλένδετες.

• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 στοπ, η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται κατά 1 στοπ
• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 στοπ, η ευαισθησία μειώνεται κατά ένα στοπ
• αν μειώσουμε την ταχύτητα κλείστρου κατά 1 βήμα, η ευαισθησία ISO αυξάνεται κατά ένα βήμα

Χειροκίνητη λειτουργία

Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει. Αυτό είναι απαραίτητο όταν πρέπει να διορθώσουμε αυστηρά το επίπεδο έκθεσης και να αποτρέψουμε την «ερασιτεχνική» της κάμερας. Για παράδειγμα, σκουρύνετε ή φωτίστε το προσκήνιο όταν περισσότερο ή λιγότερος ουρανός μπαίνει στο κάδρο, αντίστοιχα.

Κατάλληλο για λήψη υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως η βόλτα στην πόλη μια ηλιόλουστη μέρα. Μόλις προσαρμοστεί και σε όλες τις φωτογραφίες το ίδιο επίπεδο έκθεσης. Η ταλαιπωρία στη χειροκίνητη λειτουργία ξεκινά όταν πρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών τοποθεσιών. Αν πάμε από το δρόμο, για παράδειγμα, σε μια καφετέρια και τραβήξουμε εκεί σε ρυθμίσεις «δρόμου», οι φωτογραφίες θα αποδειχθούν πολύ σκοτεινές, καθώς υπάρχει λιγότερο φως στο καφέ.

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι απαραίτητη κατά τη λήψη πανοραμικών και όλα αυτά χάρη στην ίδια ιδιότητα - για τη διατήρηση σταθερού επιπέδου έκθεσης. Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη έκθεση, το επίπεδο έκθεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των φωτεινών και σκοτεινών αντικειμένων. Πιάσαμε ένα μεγάλο σκοτεινό αντικείμενο στο πλαίσιο - πήραμε ουρανού. Και αντίστροφα, αν στο κάδρο κυριαρχούν ελαφριά αντικείμενα, οι σκιές έχουν περάσει στο μαύρο. Να κολλήσεις τέτοιο πανόραμα τότε ένα μαρτύριο! Έτσι, για να αποφύγετε αυτό το λάθος, τραβήξτε πανοράματα σε λειτουργία M, ρυθμίζοντας εκ των προτέρων την έκθεση έτσι ώστε όλα τα θραύσματα να εκτίθενται σωστά.

Το αποτέλεσμα - κατά τη συγχώνευση, δεν θα υπάρχουν "βήματα" φωτεινότητας μεταξύ των καρέ, τα οποία είναι πιθανό να εμφανίζονται κατά τη λήψη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Γενικά, πολλοί έμπειροι φωτογράφοι και εκπαιδευτικοί φωτογραφίας συνιστούν τη χρήση χειροκίνητης λειτουργίας ως κύρια. Έχουν κάπως δίκιο - όταν φωτογραφίζετε σε χειροκίνητη λειτουργία, ελέγχετε πλήρως τη διαδικασία λήψης. Μπορείτε να επιλέξετε τον πιο σωστό συνδυασμό ρυθμίσεων για ένα δεδομένο από εκατοντάδες επιλογές. Το κύριο πράγμα είναι να ξέρεις τι κάνεις και γιατί. Εάν δεν υπάρχει σαφής κατανόηση των αρχών της εργασίας σε χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να περιοριστείτε σε ημιαυτόματες - το 99,9% των θεατών δεν θα παρατηρήσουν τη διαφορά :)

Σε συνθήκες αναφοράς, η χειροκίνητη λειτουργία δεν είναι επίσης πολύ βολική, καθώς πρέπει να προσαρμόζεστε συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λήψης. Πολλοί το κάνουν δύσκολο - στη λειτουργία M, διορθώνουν την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα, ενώ "απελευθερώνουν" το ISO. Αν και ο επιλογέας λειτουργίας είναι M, η λήψη απέχει πολύ από τη χειροκίνητη λειτουργία - η ίδια η κάμερα επιλέγει την ευαισθησία ISO και την ισχύ του φλας και μπορεί να αλλάξει αυτές τις παραμέτρους σε μεγάλο εύρος.

Ζουμ και εστιακή απόσταση

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει τη γωνία του οπτικού πεδίου του φακού. Όσο μικρότερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η γωνία που καλύπτει ο φακός, όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο πιο παρόμοια στη δράση του με ένα τηλεσκόπιο.

Συχνά η έννοια της «εστιακής απόστασης» στην καθημερινή ζωή αντικαθίσταται από το «ζουμ». Αυτό είναι λάθος, καθώς το ζουμ είναι απλώς μια αναλογία αλλαγής στην εστιακή απόσταση. Εάν η μέγιστη εστιακή απόσταση διαιρεθεί με την ελάχιστη, παίρνουμε τον συντελεστή ζουμ.

Η εστιακή απόσταση μετριέται σε χιλιοστά. Τώρα ο όρος "ισοδύναμη εστιακή απόσταση" έχει γίνει ευρέως διαδεδομένος, χρησιμοποιείται για κάμερες με παράγοντα περικοπής, εκ των οποίων η πλειοψηφία. Σκοπός του είναι να αξιολογήσει τη γωνία κάλυψης ενός συγκεκριμένου συνδυασμού φακού/αισθητήρα και να τους φέρει σε ισοδύναμο πλήρους κάδρου. Ο τύπος είναι απλός:

EGF \u003d FR * Kf

FR - πραγματικό εστιακό μήκος, Kf (συντελεστής περικοπής) - συντελεστής που δείχνει πόσες φορές ο πίνακας αυτό το μηχάνημαμικρότερο από το full frame (36*24mm).

Έτσι, η ισοδύναμη εστιακή απόσταση ενός φακού 18-55 mm σε μια περικοπή 1,5 θα ήταν 27-82 mm. Παρακάτω είναι ενδεικτική λίσταρυθμίσεις εστιακής απόστασης. Θα γράψω σε full frame. Εάν έχετε μια φωτογραφική μηχανή με συντελεστή περικοπής, απλώς διαιρέστε αυτούς τους αριθμούς με τον παράγοντα περικοπής και θα λάβετε τις πραγματικές εστιακές αποστάσεις που πρέπει να ορίσετε στον φακό σας.

• 24 mm ή λιγότερο- "ευρεία γωνεία". Η γωνία κάλυψης σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα αρκετά μεγάλο τομέα χώρου στο πλαίσιο. Αυτό σας επιτρέπει να μεταφέρετε καλά το βάθος του πλαισίου και την κατανομή των σχεδίων. Τα 24 mm χαρακτηρίζονται από ένα έντονο προοπτικό εφέ, το οποίο τείνει να παραμορφώνει τις αναλογίες των αντικειμένων στις άκρες του πλαισίου. Συχνά, φαίνεται εντυπωσιακό.

Στα 24 χιλιοστά, είναι καλύτερα να μην φωτογραφίζετε ομαδικά πορτρέτα, καθώς οι ακραίοι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν ελαφρώς επιμήκεις διαγώνιες κεφαλές. Μια εστιακή απόσταση 24 mm ή μικρότερη είναι καλή για τη λήψη τοπίων όπου κυριαρχεί ο ουρανός και το νερό.

• 35 χλστ- «σύντομη εστίαση». Επίσης καλό για το τοπίο, καθώς και για τη λήψη ανθρώπων στο φόντο του τοπίου. Η γωνία κάλυψης είναι αρκετά μεγάλη, αλλά η προοπτική είναι λιγότερο έντονη. Στα 35 mm, μπορείτε να τραβήξετε πορτρέτα πλήρους μήκους, πορτρέτα στην κατάσταση.

• 50 χλστ- "κανονικός φακός". Η εστιακή απόσταση προορίζεται κυρίως για πυροβολισμούς ανθρώπων όχι περισσότερο κοντινό πλάνο. Μονό, ομαδικό πορτρέτο, «φωτογραφία δρόμου». Η προοπτική αντιστοιχεί περίπου σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με τα μάτια μας. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες του τοπίου, αλλά όχι όλοι - η γωνία του οπτικού πεδίου δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη και δεν σας επιτρέπει να μεταφέρετε βάθος και χώρο.

• 85-100 χλστ- "πορτρέτο". Ο φακός 85-100mm είναι κατάλληλος για πορτρέτα με μήκος μέχρι τη μέση και μεγαλύτερα, κυρίως σε κάθετο πλαίσιο. Η πιο ενδιαφέρουσα εικόνα σας επιτρέπει να πάρετε γρήγοροι φακοίμε σταθερή εστιακή απόσταση, όπως 85mm F:1,8. Κατά τη λήψη σε ανοιχτό διάφραγμα, το "ογδόντα πέντε" θολώνει πολύ καλά το φόντο, δίνοντας έμφαση στο κύριο θέμα. Για άλλα είδη, ένας φακός 85 mm, εάν είναι κατάλληλος, είναι ένα τέντωμα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τραβήξετε το τοπίο σε αυτό, σε εσωτερικούς χώρους το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού είναι έξω από το οπτικό του πεδίο.

• 135 χλστ- "από κοντά πορτρέτο". Εστιακή απόσταση για κοντινά πορτρέτα στα οποία το πρόσωπο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρέ. Το λεγόμενο κοντινό πορτρέτο.

• 200 mm ή περισσότερο- "τηλεφακός". Σας επιτρέπει να τραβάτε κοντινές λήψεις από μακρινά αντικείμενα. Ένας δρυοκολάπτης σε έναν κορμό, ένα ζαρκάδι σε ένα ποτιστήρι, ένας ποδοσφαιριστής με μια μπάλα στη μέση του γηπέδου. Δεν είναι κακό για τη λήψη μικρών αντικειμένων από κοντά - για παράδειγμα, ένα λουλούδι σε ένα παρτέρι. Το αποτέλεσμα της προοπτικής πρακτικά απουσιάζει. Για πορτρέτα, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε τέτοιους φακούς, καθώς τα πρόσωπα είναι οπτικά ευρύτερα και πιο επίπεδα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε εστιακή απόσταση 600 mm - πρακτικά δεν υπάρχει προοπτική. Κοντά και μακρινά αντικείμενα στην ίδια κλίμακα:

Η εστιακή (πραγματική!) απόσταση, εκτός από την κλίμακα της εικόνας, επηρεάζει το βάθος του ευκρινώς απεικονιζόμενου χώρου (μαζί με το διάφραγμα). Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου, αντίστοιχα, η θόλωση του φόντου είναι ισχυρότερη. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να μην χρησιμοποιείτε ευρυγώνιο φακό για πορτρέτα, εάν θέλετε θαμπάδα φόντου. Εδώ βρίσκεται η απάντηση και το ερώτημα είναι γιατί το "" και τα smartphone δεν θολώνουν καλά το φόντο στα πορτρέτα. Η πραγματική εστιακή τους απόσταση είναι αρκετές φορές μικρότερη από αυτή των καμερών SLR και συστήματος (mirrorless).

Σύνθεση στη φωτογραφία

Τώρα που ασχοληθήκαμε με το τεχνικό κομμάτι γενικά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο όπως η σύνθεση. Με λίγα λόγια, η σύνθεση στη φωτογραφία είναι η αμοιβαία διάταξη και αλληλεπίδραση αντικειμένων και πηγών φωτός στο κάδρο, χάρη στην οποία το φωτογραφικό έργο φαίνεται αρμονικό και ολοκληρωμένο. Υπάρχουν πολλοί κανόνες, θα απαριθμήσω τους κυριότερους, αυτούς που πρέπει να μάθουμε πρώτα.

Το φως είναι το πιο σημαντικό οπτικό σας μέσο. Ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός σε ένα αντικείμενο, μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Ασπρόμαυρο σχέδιο - πρακτικά ο μόνος τρόποςμεταφέρουν όγκο στη φωτογραφία. Το μετωπικό φως (φλας, ήλιος πίσω) κρύβει την ένταση, τα αντικείμενα φαίνονται επίπεδα. Εάν η πηγή φωτός μετακινηθεί ελαφρώς στο πλάι, αυτό είναι ήδη καλύτερο, εμφανίζεται ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς. Ο αντίθετος (οπίσθιος φωτισμός) κάνει τις εικόνες αντίθετες και εντυπωσιακές, αλλά πρέπει πρώτα να μάθετε πώς να εργάζεστε με τέτοιο φως.

Μην προσπαθήσετε να χωρέσετε το πλαίσιο ταυτόχρονα, φωτογραφίστε μόνο την ουσία. Όταν φωτογραφίζετε κάτι στο προσκήνιο, προσέχετε το φόντο - συχνά περιέχει ανεπιθύμητα αντικείμενα. Στύλοι, φανάρια, κάδοι σκουπιδιών και παρόμοια - όλα αυτά τα επιπλέον αντικείμενα φράζουν τη σύνθεση και αποσπούν την προσοχή, ονομάζονται "φωτογραφικά συντρίμμια".

Μην τοποθετείτε το κύριο θέμα στο κέντρο του κάδρου, μετακινήστε το ελαφρώς στο πλάι. Αφήστε περισσότερο χώρο στο κάδρο προς την κατεύθυνση που «κοιτάζει» το κύριο θέμα. Δοκιμάστε διαφορετικές επιλογές όποτε είναι δυνατόν, επιλέξτε την καλύτερη.

Το «ζουμ» και το «πλησιάζω» δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ζουμ αυξάνει την εστιακή απόσταση του φακού, με αποτέλεσμα το φόντο να τεντώνεται και να θολώνει - αυτό είναι καλό για ένα πορτρέτο (εντός λογικής).

Τραβάμε το πορτρέτο από το ύψος των ματιών του μοντέλου από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Έλλειψη ζουμ με αύξηση της εστιακής απόστασης (zoom in). Εάν φωτογραφίζουμε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε από το ύψος του ύψους μας, θα έχουμε ένα πορτρέτο με φόντο το πάτωμα, την άσφαλτο, το γρασίδι. Κάτσε κάτω!

Προσπαθήστε να μην τραβήξετε ένα πορτρέτο από μετωπική γωνία (όπως ένα διαβατήριο). Η στροφή του προσώπου του μοντέλου προς την κύρια πηγή φωτός είναι πάντα ευεργετική. Μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες γωνίες. Το κύριο πράγμα είναι το φως!

Αξιοποιήστε στο έπακρο το φυσικό φως - είναι πιο καλλιτεχνικό και «ζωντανό» από τον φωτισμό με φλας. Θυμηθείτε ότι ένα παράθυρο είναι μια εξαιρετική πηγή απαλού, διάχυτου φωτός, σχεδόν σαν ένα softbox. Με τη βοήθεια κουρτινών και τούλι, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του φωτός και την απαλότητά του. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το μοντέλο στο παράθυρο, τόσο μεγαλύτερη αντίθεση είναι ο φωτισμός.

Κατά τη λήψη «μέσα στο πλήθος» είναι σχεδόν πάντα πλεονεκτικό να έχετε ψηλή άποψη, όταν η κάμερα κρατιέται σε απλωμένα χέρια. Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν ακόμη και μια σκάλα.

Προσπαθήστε να εμποδίσετε τη γραμμή του ορίζοντα να κόψει το πλαίσιο σε δύο ίσα μισά. Εάν υπάρχει πιο ενδιαφέρον στο προσκήνιο, τοποθετήστε τον ορίζοντα σε επίπεδο περίπου 2/3 από το κάτω άκρο (γη - 2/3, ουρανός - 1/3), εάν στο παρασκήνιο - αντίστοιχα, στο επίπεδο 1/3 (γη - 1/3, ουρανός - 2/3). Ονομάζεται επίσης «κανόνας των τρίτων». Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα βασικά αντικείμενα ακριβώς στα "τρίτια", τοποθετήστε τα συμμετρικά μεταξύ τους σε σχέση με το κέντρο:

Να επεξεργαστεί ή να μην επεξεργαστεί;

Για πολλούς, αυτό είναι ένα επώδυνο σημείο - είναι μια φωτογραφία που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Photoshop που θεωρείται "ζωντανή" και "πραγματική". Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα -κάποιοι είναι κατηγορηματικά κατά της επεξεργασίας, άλλοι- για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με την επεξεργασία φωτογραφιών. Προσωπικά, η γνώμη μου για την επεξεργασία είναι η εξής:

• Οποιοσδήποτε φωτογράφος πρέπει να έχει τουλάχιστον βασικές δεξιότητες επεξεργασίας φωτογραφίας - να διορθώσει τον ορίζοντα, να περικόψει, να καλύψει ένα κομμάτι σκόνης στη μήτρα, να προσαρμόσει το επίπεδο έκθεσης, την ισορροπία λευκού.
• Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες για να μην τις επεξεργάζεστε αργότερα. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο!
• Εάν η εικόνα αρχικά βγήκε καλή, σκεφτείτε εκατό φορές πριν τη «βελτιώσετε» με κάποιο τρόπο προγραμματικά.
• Η μετατροπή μιας φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η τόνωση, η κοκκώδης υφή, η εφαρμογή φίλτρων δεν την κάνει αυτόματα καλλιτεχνική, αλλά υπάρχει περίπτωση να γλιστρήσει σε κακόγουστο.
• Κατά την επεξεργασία μιας φωτογραφίας, πρέπει να γνωρίζετε τι θέλετε να αποκτήσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε επεξεργασία για χάρη της επεξεργασίας.
• Εξερευνήστε τις δυνατότητες των προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν πιθανώς χαρακτηριστικά που δεν γνωρίζετε και που θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε το αποτέλεσμα πιο γρήγορα και καλύτερα.
• Μην παρασυρθείτε με την ταξινόμηση χρωμάτων χωρίς μια ποιοτική βαθμονομημένη οθόνη. Ακριβώς επειδή μια εικόνα φαίνεται καλή στην οθόνη του φορητού υπολογιστή σας δεν σημαίνει ότι θα φαίνεται καλή και σε άλλες οθόνες ή όταν εκτυπώνεται.
• Η επεξεργασμένη φωτογραφία θα πρέπει να είναι «παλαιωμένη». Πριν το δημοσιεύσετε και το δώσετε για εκτύπωση, αφήστε το για μερικές μέρες και μετά κοιτάξτε με φρέσκο ​​μάτι - είναι πολύ πιθανό να θέλετε να ξανακάνετε πολλά.

συμπέρασμα

Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η εκμάθηση φωτογραφίας διαβάζοντας ένα άρθρο δεν θα λειτουργήσει. Ναι, στην πραγματικότητα, δεν έθεσα τέτοιο στόχο - να "διατυπώσω" σε αυτό όλα όσα ξέρω. Σκοπός του άρθρου είναι μόνο να μιλήσει εν συντομία για τις απλές αλήθειες της φωτογραφίας, χωρίς να μπει σε λεπτές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες, αλλά απλώς να ανοίξει το πέπλο. Προσπάθησα να γράψω σε μια συνοπτική και προσιτή γλώσσα, αλλά ακόμα κι έτσι, το άρθρο αποδείχθηκε αρκετά ογκώδες - και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου!

Εάν ενδιαφέρεστε για μια βαθύτερη μελέτη του θέματος, μπορώ να προσφέρω το επί πληρωμή υλικό μου για τη φωτογραφία. Παρουσιάζονται στη φόρμα ηλεκτρονικά βιβλίασε μορφή PDF. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τη λίστα και τις δοκιμαστικές εκδόσεις τους εδώ -.

Σημείωση μεταφραστή: Αυτό το άρθρο είναι ένα εισαγωγικό υλικό που δίνει σύντομη περιγραφήαπλά αλλά κρίσιμα αντικείμενα για επαγγελματική φωτογραφία. Για αρχάριους, τέτοιες συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε πολλά λάθη και να έρθετε πιο κοντά στους επαγγελματίες πιο γρήγορα, καθώς και να τους ωθήσετε να μελετήσουν περαιτέρω τα απαραίτητα υλικά.

Αν θέλετε να τραβήξετε καλές φωτογραφίες, αυτές οι συμβουλές, τα κόλπα και οι τεχνικές από τον κορυφαίο φωτογράφο Tigz Rice θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας.

Είτε θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες για εργασίες σχεδιασμού, να φωτογραφίσετε μοντέλα για εικονογραφήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αυτές οι συμβουλές θα φανούν χρήσιμες σε όλους.

Στις επόμενες 15 παραγράφους, το Tigz θα καλύψει τον εξοπλισμό, τον φωτισμό και την επεξεργασία - όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να έχετε τις καλύτερες φωτογραφίες.

1. Κάντε ένα σχέδιο

Πριν πάρετε την κάμερα, κάντε μερικά σκίτσα ή ένα storyboard για το τι θέλετε να αποκτήσετε. Αυτό θα σας επιτρέψει να εμμείνετε σε μια συγκεκριμένη ιδέα κατά τη διάρκεια της λήψης.

2. Ιστορικό

Ένα σταθερό χρώμα φόντου στο στούντιο θα διασφαλίσει ότι το θέμα είναι το εστιακό σημείο και θα είναι ευκολότερο να διαχωριστεί σε περίπτωση που χρειαστεί να δημιουργήσετε μια σύνθεση.

Το γκρι είναι ένα υπέροχο χρώμα καθώς ταιριάζει στις περισσότερες καταστάσεις. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε σε λευκό φόντο για πιο ανοιχτόχρωμη σύνθεση ή μαύρο για σκούρες λήψεις.

Όποιο φόντο κι αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι το χρώμα του φόντου δεν ταιριάζει με το χρώμα του θέματος.

3. Πηγές φωτός

Επίσης, εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια σύνθετη εικόνα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα/άτομα σε αυτήν έχουν τραβηχτεί με την ίδια πηγή(ες) φωτός.

Πριν πατήσετε το κουμπί κλείστρου της κάμερας, σκεφτείτε πού θα βρίσκεται το θέμα και σε ποια γωνία θα πέσει το φως πάνω του. Ίσως χρειάζεται να φωτιστεί από πάνω ή από κάτω;

Αξίζει επίσης να λάβετε υπόψη τον τύπο και το χρώμα του φωτισμού. Θα μιλήσουμε για αυτό στα επόμενα βήματα.

4. Φυσικό φως: "χρυσή ώρα"

Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από το φυσικό φως, αν και η ποιότητά του ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία, την ώρα της ημέρας και τον καιρό.

Εάν βασίζεστε στο φυσικό φως, το περισσότερο η καλύτερη στιγμήγια γυρίσματα - τη λεγόμενη "χρυσή ώρα". Αυτή είναι η τελευταία ώρα πριν από τη δύση του ηλίου, όταν ο ήλιος είναι ήδη κοντά στον ορίζοντα.

5. Φυσικό φως: σκληρό φως

Το μεσημέρι, όταν οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σχεδόν κάθετα στο έδαφος, δημιουργούνται σκληρές σκιές, ειδικά κάτω από τα μάτια και το πηγούνι. Εάν πρέπει να τραβήξετε αυτή την ώρα της ημέρας, τοποθετήστε το θέμα σας στη σκιά ή χρησιμοποιήστε έναν ανακλαστήρα για να διαχέετε μέρος του φωτός και να απαλύνετε τις σκιές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε να τραβήξετε σε εσωτερικούς χώρους κοντά σε ένα παράθυρο, χρησιμοποιώντας διχτυωτές κουρτίνες για να διαχέετε το φως. Ωστόσο, το σκληρό φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελός σας - εξαιρετικό για τη λήψη υφών!

6. Τεχνητό φως

Εάν ο φυσικός φωτισμός δεν αποτελεί επιλογή, μπορείτε πάντα να τον δημιουργήσετε μόνοι σας. Πηγές φωτός όπως οι λαμπτήρες μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο φωτισμό των περιοχών του πλαισίου και είναι πιθανώς πάντα άμεσα διαθέσιμες.

Εάν δεν θέλετε να πατήσετε στο επίπεδο των αρχαρίων, ένα φλας, μαζί με ασύρματα κλείστρα ή ακόμα και ένα σετ φορητών φώτων, είναι μια καλή επένδυση.

7. Κάμερα

Προφανώς, αν θέλετε τα καλύτερα αποτελέσματα, μια DSLR ή μια συμπαγής κάμερα χωρίς καθρέφτη με εναλλάξιμους φακούς είναι απαραίτητη. Και οι δύο προβολές παρέχουν πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων. Πώς να τα πετάξετε σωστά - διαβάστε στις ακόλουθες παραγράφους.

Υπάρχουν πολλές επιλογές κάμερας για κάθε πορτοφόλι, ώστε να βρίσκετε πάντα το καλύτερο μοντέλο.

8. Ο σωστός φακός

Σε κάποιους, αυτό το σημείο μπορεί επίσης να φαίνεται πολύ απλό, αλλά θα ήταν καλό να το θυμόμαστε. Ο φακός είναι ένα σημαντικό μέρος της κάμερας και πρέπει να επιλέγεται με σύνεση. Κάθε φακός έχει τη δική του εστιακή απόσταση, η οποία κυμαίνεται από ευρεία (14 mm) έως τηλεφακό (200 - 400 mm).

Τα 50 mm είναι η καλύτερη επιλογή για τις περισσότερες περιπτώσεις, εάν προσπαθείτε απλώς να φωτογραφίσετε και θέλετε κάτι φθηνό, απλό και καλύτερο από ένα κιτ φακού κάμερας.

Το επόμενο βήμα είναι να επενδύσετε σε 85mm/135mm για λήψεις πορτρέτου και λεπτομέρειας και 35mm για φωτογραφία τοπίου.

9. Τραβήξτε σε RAW

Εάν χρησιμοποιείτε DSLR ή mirrorless, βεβαιωθείτε ότι φωτογραφίζετε RAW και όχι JPEG.

Αυτό θα επιτρέψει στην κάμερα να φωτογραφίζει και να επεξεργάζεται εικόνες χωρίς συμπίεση, αφήνοντας περισσότερο χώρο για επεξεργασία στο Lightroom ή στο Photoshop σε περίπτωση που χρειαστεί να διορθώσετε την έκθεση.

10. Εργασία στο σκοτάδι

Είτε κάνετε λήψη με DLSR είτε με συμπαγή mirrorless, έχετε μεγάλη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο ελέγχετε την ευαισθησία του αισθητήρα σας με έλεγχο ISO.

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο περισσότερος θόρυβος θα υπάρχει στην εικόνα, οπότε προσπαθήστε να ρυθμίσετε το ISO στο ελάχιστο επιτρεπόμενο σημάδι. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για διαφορετικές καταστάσεις.

• Έξω με ηλιόλουστο καιρό: 100-200
• Έξω σε μια συννεφιασμένη μέρα: 400
• Σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο: 800-1000
• Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο: 1600-2000

11. Βάθος πεδίου

Το διάφραγμα δεν προσαρμόζει απλώς το μέγεθος της οπής που αφήνει το φως, αλλά ελέγχει επίσης πόσο από το πλαίσιο είναι εστιασμένο ανάλογα με την απόσταση.

Εάν χρειάζεστε ευκρινή εστίαση από το προσκήνιο στο παρασκήνιο, τραβήξτε με f/8 ή υψηλότερο. Διαφορετικά, αν θέλετε θολό φόντο και αίσθηση βάθους, πειραματιστείτε με το f/1.8.

12. Σκοποβολή υψηλής ταχύτητας

Οι γρήγορες ταχύτητες κλείστρου (1/200 δευτ. ή πιο αργές) είναι εξαιρετικές όταν πρέπει να παγώσετε τη στιγμή, ενώ οι χαμηλές ταχύτητες κλείστρου (1 δευτερόλεπτο ή περισσότερες) μπορούν να σας βοηθήσουν να μεταφέρετε μια αίσθηση κίνησης ή να δημιουργήσετε ένα εφέ αργής κίνησης.

Όταν εργάζεστε με χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, θυμηθείτε να έχετε μαζί σας ένα τρίποδο και απελευθέρωση κλείστρου για να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας.

13. Διαφορετικές επιλογές

Μόλις πετύχετε τη λήψη που θέλετε, τραβήξτε μερικές ακόμη λήψεις, διαφοροποιώντας τα δεδομένα. Η κύρια πρόκληση είναι να ποζάρετε, οπότε μόλις τελειώσετε, δοκιμάστε να τραβήξετε από διαφορετικές γωνίες, ρυθμίσεις και στυλ φωτισμού. Εάν δαπανηθεί πολύς χρόνος για το καδράρισμα μιας λήψης, τότε αυτή η προσέγγιση μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο αργότερα.

14. Χρωματική αρμονία

Εάν οι συνθήκες είναι περιορισμένες και πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές πηγές φωτός, ίσως χρειαστεί να διορθώσετε τα χρώματα για να κάνετε την εικόνα να φαίνεται αρμονική.

Αυτό μπορεί να γίνει με το εργαλείο ισορροπία λευκού(Ισορροπία λευκού) στη μονάδα Adobe Camera Raw ή Lightroom. Ή μπορείτε να διαβάσετε το σεμινάριο.

15. Έξυπνη περικοπή φόντου

Μετά την απελευθέρωση Adobe PhotoshopΜε το CC 2015.5, είναι ακόμα πιο εύκολο να κόψετε το φόντο. Γιατί να μην επωφεληθείτε από αυτό; Διαβάστε σχετικά στο άρθρο Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία

Στη ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχουν πολλά γεγονότα που θέλετε να κρατήσετε στη μνήμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μας αρέσει τόσο πολύ να τα φωτογραφίζουμε. Ωστόσο, συμβαίνει συχνά οι φωτογραφίες μας να βγαίνουν ανεπιτυχείς, και είναι ακόμη και ντροπιαστικό να εκτυπωθούν. Προκειμένου οι φωτογραφίες να είναι όμορφες, πρέπει να κυριαρχήσετε αρκετούς σημαντικούς κανόνες, οι κύριοι από τους οποίους είναι η χρυσή τομή και η σύνθεση.

Ιδιαίτερη προσοχήπρέπει να δώσετε προσοχή στην επιλογή μιας κάμερας (τηλεφώνου), αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια σας. Σκεφτείτε γιατί, όντας στο ίδιο μέρος, οι άνθρωποι βγάζουν διαφορετικές φωτογραφίες; Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι τόσο διαφορετικές που οι άνθρωποι από το εξωτερικό μπορεί να πιστεύουν ότι φωτογραφήθηκαν διαφορετικά μέρη. Είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα δεν είναι μόνο στην κάμερα (τηλέφωνο), αλλά και στις προσωπικές ικανότητες του φωτογράφου. Σε τελική ανάλυση, αν γνωρίζετε τι είναι η λήψη και η σύνθεση του δρόμου, καθώς και μερικούς ακόμη κανόνες, τότε μπορείτε να τραβήξετε πολύ όμορφες φωτογραφίες που δεν θα ντρέπεστε να τις δείξετε στους άλλους αναρτώντας τις στο μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣή κρεμασμένο στον τοίχο.

Σύνθεση

Αν αναρωτιέστε πώς να το φτιάξετε Καλή φωτογραφία, τότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κυριαρχήσετε είναι οι κανόνες σύνθεσης. Σύνθεση είναι η αρμονική διάταξη των αντικειμένων σε μια φωτογραφία. Χάρη σε αυτήν, η φωτογραφία φαίνεται πιο ολιστική και επίσης αποκτά νόημα.

Για να δείτε τη σύνθεση, χρειάζεστε:

• επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο για το κάδρο (περπατήστε και δείτε πώς θα φαίνεται το αντικείμενο από διαφορετικές γωνίες, γιατί ακόμη και μια μικρή μετατόπιση μπορεί να αλλάξει τη φωτογραφία σε καλύτερη πλευρά);
• επιλέγω σωστή τοποθέτησηαντικείμενα στο διάστημα.

Σπάνια συμβαίνει μια φωτογραφία να έχει καλή σύνθεση από την αρχή, τις περισσότερες φορές ο φωτογράφος χρειάζεται να τη δημιουργήσει μόνος του. Κάθε φορά που τραβάτε μια φωτογραφία, δώστε προσοχή στη σύνθεση και στη συνέχεια συγκεκριμένη ώραθα μπορείτε να το νιώσετε αυτόματα σε υποσυνείδητο επίπεδο.

Αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Για να αυξήσετε το επίπεδο αντίληψης της σύνθεσης, πρέπει να κυριαρχήσετε αρκετούς θεμελιώδεις κανόνες:

1. Διαχωρισμός του θέματος από τα στοιχεία του φόντου.
2. Καδράρισμα και προοπτική.
3. Η ισορροπία της σύνθεσης του κάδρου.
4. Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο.
5. Ο κανόνας της «χρυσής τομής».
6. Ευκολία σύνθεσης.

Φυσικά, αυτοί οι κανόνες δεν θα σας βοηθήσουν να τραβήξετε μια όμορφη φωτογραφία χωρίς μια δημιουργική προσέγγιση, επομένως λάβετε τους ως κατευθυντήριες γραμμές. Παρακάτω θα δείτε περισσότερα Λεπτομερής περιγραφήκαθένα από αυτά.

Διαχωρισμός του θέματος από τα στοιχεία φόντου

Μια φωτογραφία είναι ένας δισδιάστατος χώρος, επομένως κατά την αντίληψή μας, το προσκήνιο και το φόντο συνδυάζονται μαζί. Προσπαθήστε να διαχωρίσετε το φόντο από το ίδιο το θέμα, ώστε να επικαλύπτονται λιγότερο. Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι το αντικείμενο δεν αναμειγνύεται σε χρώμα με το φόντο. Επιλέξτε ένα πιο ουδέτερο φόντο. Για να μην λαμβάνετε γελοίες λήψεις όπως αυτές όπου ένας φοίνικας μεγαλώνει από το κεφάλι ενός ατόμου, να δίνετε πάντα προσοχή σε εκείνα τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω και απλώς αλλάξτε τη γωνία.

Καδράρισμα και προοπτική

Η περικοπή περιλαμβάνει την επιλογή των ορίων του πλαισίου. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο τα αντικείμενα που βρίσκονται στο παρασκήνιο όσο και αυτά που βρίσκονται στο ίδιο το πλαίσιο. Η περικοπή είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθάει να δοθεί βάθος στην εικόνα και επιπλέον εστίαση στις λεπτομέρειες. Χάρη σε αυτό, η εικόνα είναι πιο ογκώδης και ζωντανή. Ας υποθέσουμε ότι μια φωτογραφία ενός αγοριού που τρέχει είναι κομμένη με μια γραμμή καθαρισμού και πλαϊνά δέντρα, έτσι φαίνεται πιο ζωντανή και ογκώδης. Εάν αυτή η φωτογραφία ήταν κομμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να έμενε μόνο το αγόρι και η γραμμή του λιβαδιού, τότε θα αποδεικνυόταν λιγότερο ενδιαφέρουσα και "επίπεδη".

Ισορροπία σύνθεσης πλαισίου

Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι αρμονική η εικόνα. Μπορείτε να εξισορροπήσετε τη σύνθεση με τη βοήθεια ενός άλλου αντικειμένου (σε περίπτωση που το πρόσθετο αντικείμενο δεν αποσπάσει την προσοχή από το κύριο), τα στοιχεία χρώματος της εικόνας, τις σκιές ή το παιχνίδι του φωτός. Για αυτόν τον κανόνα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργική σας σκέψη.

Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο

Γραμμές. Είναι πάντα στην εικόνα. Μερικές φορές οι γραμμές προφέρονται, ένα παράδειγμα είναι ο δρόμος, που τείνει προς την απόσταση ή ο ορίζοντας. Συχνότερα, οι γραμμές δημιουργούνται από τα ίδια τα αντικείμενα, που βρίσκονται με συγκεκριμένο τρόπο στο χώρο, μέσω των οποίων μπορείτε να σχεδιάσετε μια υπό όρους ευθεία (ομαλή) γραμμή ή να πάρετε μια ενδιαφέρουσα γεωμετρική φιγούρα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για να συνθέσει την πλοκή μιας φωτογραφίας, για να την τονίσει, όσο και για να δώσει αρμονία. Καλό παράδειγμαη γραμμή που τονίζει και, όπως λέμε, κατευθύνει προς το αντικείμενο, μπορεί να είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο κτίριο. Ένα άλλο παράδειγμα γραμμής που δίνει αρμονία σε μια φωτογραφία είναι μια κατευθυντική ηλιαχτίδα. Ενδιαφέρουσες φωτογραφίεςλαμβάνονται όταν μια γραμμή (πιο συχνά ένα γεωμετρικό σχήμα) χρησιμοποιείται ως διάγραμμα. Για παράδειγμα, πολλά άτομα παρουσιάζονται ως φιγούρα. Συχνά κάνουν flash mobs, στα οποία ένας μεγάλος αριθμός απόοι άνθρωποι δημιουργούν μια συγκεκριμένη εικόνα.

Ο κανόνας της «χρυσής τομής»

Για σωστή τοποθεσίααντικείμενα στο πλαίσιο χρησιμοποιούν τον κανόνα "χρυσής τομής". Η ουσία του είναι να επιβάλει διανοητικά ένα πλέγμα στο πλαίσιο. Η στοίβα αποτελείται από τρεις οριζόντιες και κάθετες γραμμές ομοιόμορφα τοποθετημένες στο χώρο. Αφού σχεδιάσετε οπτικά το πλαίσιο, τοποθετήστε τα αντικείμενα-στόχους κατά μήκος μιας από τις γραμμές πλέγματος ή στους κόμβους πλέγματος (όπου τέμνονται οι γραμμές).

Παράδειγμα. Φανταστείτε ένα ιστιοφόρο το ηλιοβασίλεμα. Αν το τοποθετήσετε ακριβώς στο κέντρο, τότε η φωτογραφία θα είναι βαρετή. Εάν εφαρμόσετε τον κανόνα της χρυσής τομής, τότε η φωτογραφία θα γίνει αμέσως πιο ενδιαφέρουσα, θα ανοίξει μια θέα του ηλιοβασιλέματος που αντανακλάται όμορφα στο νερό.

Τις περισσότερες φορές, ένα ηλιοβασίλεμα που βρίσκεται στο κέντρο θα φαίνεται άσχημο, καθώς η φωτογραφία θα χωρίζεται οπτικά σε δύο μέρη και η έμφαση της φωτογραφίας θα είναι επίσης ακατανόητη.

Εάν τραβάτε μια φωτογραφία ενός στατικού αντικειμένου, τότε τραβήξτε το πλαίσιο όχι μπροστά, αλλά υπό γωνία και αφήστε επίσης χώρο προς την κατεύθυνση όπου κατευθύνεται το αντικείμενο. Είναι σημαντικό να γίνεται αισθητός ο χώρος μπροστά από το αντικείμενο. Εάν φωτογραφίζετε ένα άτομο, τότε ζητήστε του να στρίψει στα μισά του δρόμου προς το μέρος σας. Εάν τραβάτε μια φωτογραφία ενός κτιρίου, τότε πλαισιώστε το έτσι ώστε η πρόσοψη να μην είναι παράλληλη με το επίπεδο της φωτογραφίας, αλλά να βρίσκεται σε κάποια γωνία.

Απλότητα σύνθεσης

Η απλότητα είναι σημαντική για τη φωτογράφηση ενός συγκεκριμένου θέματος και έγκειται στο γεγονός ότι το θέμα κατέχει κυρίαρχη θέση. Δηλαδή, όταν ένα άτομο κοιτάζει μια φωτογραφία, προσέχει ακριβώς το αντικείμενο. Για ευκολία στη σύνθεση, πρέπει να καθοδηγηθείτε από τρεις κανόνες:

1. Επιλέξτε ένα αντικείμενο, γιατί διαφορετικά η προσοχή του θεατή θα διασκορπιστεί, γεγονός που μπορεί να σπάσει τη σύνθεση.
2. Το θέμα πρέπει να γεμίζει μια μεγάλη περιοχή του κάδρου.
3. Επιλέξτε το πιο απλό φόντο που δεν περιέχει φωτεινά στοιχεία που αποσπούν την προσοχή, εστιάζοντας έτσι την προσοχή στο αντικείμενο.

Παράδειγμα 1. Θέλετε να απαθανατίσετε το ηλιοβασίλεμα. Τότε γιατί να συμπεριλάβετε μέρος του θάμνου στην εικόνα;

Παράδειγμα 2. Θέλετε να νοικιάσετε ένα όμορφο κτίριο. Τότε γιατί να ενεργοποιήσετε το μέρος του αυτοκινήτου που βρίσκεται στο πάρκινγκ;

Τραβήξτε μια φωτογραφία με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να κατανοήσει τον σκοπό και το νόημα που επενδύθηκε σε αυτήν. Τα δευτερεύοντα μέρη πρέπει να εισάγονται στο πλαίσιο με τέτοιο τρόπο ώστε να το συμπληρώνουν και να μην αποσπούν την προσοχή από την κύρια ιδέα.

Ωστόσο, μην κάνετε το λάθος να πιστεύετε ότι η απλότητα του πλαισίου έγκειται στο γεγονός ότι περιέχει ένα μόνο αντικείμενο! Η ουσία της απλότητας της σύνθεσης είναι να την αναδείξουμε. Έτσι, ο θεατής θα δώσει προσοχή πρώτα από όλα στο ίδιο το αντικείμενο και μόνο μετά σε άλλα που το συμπληρώνουν.

Δύο κόλπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση:

1. Παίξτε με την κλίμακα. Κάντε το κύριο αντικείμενο μεγαλύτερο σε σχέση με τα δευτερεύοντα.
2. Τραβήξτε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Ένα άλλο μυστικό είναι η θέση του θέματος στο κάδρο. Σίγουρα ο καθένας έχει μια φωτογραφία όπου στέκεται (αυτή) στο φόντο του μνημείου και η θέση του ατόμου είναι αυστηρά στη μέση του κάδρου. Τέτοιες φωτογραφίες δεν είναι εξαρχής ενδιαφέρουσες γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ποιο από τα αντικείμενα είναι το κύριο. Για να καταλάβετε ποιες φωτογραφίες είναι καλύτερο να τραβήξετε, δεν πρέπει να τοποθετήσετε το αντικείμενο στη μέση του κάδρου, αυτό κάνει τη φωτογραφία βαρετή. Προσπαθήστε να απομακρύνετε το θέμα από το κέντρο για να κάνετε τη φωτογραφία πιο ζωντανή και φυσική.

Πώς να τραβήξετε μια καλή φωτογραφία ώστε το θέμα να βρίσκεται στο σωστό σημείο της; Εδώ χρειαζόμαστε μια ματιά στο μέλλον. Για παράδειγμα, εάν φωτογραφίζετε ένα κινούμενο θέμα, προσπαθήστε να ελευθερώσετε χώρο μπροστά του (στην κατεύθυνση της κίνησής του).

Επιλογή τοποθεσίας

Πώς να τραβήξετε μια καλή φωτογραφία; Οι παραπάνω κανόνες θα σας βοηθήσουν. Συχνά οι άνθρωποι ανησυχούν για το πού θα βγει η πιο όμορφη λήψη. Εάν είστε απλώς ερασιτέχνης και σκέφτεστε πού να βγάλετε καλές φωτογραφίες, τότε μην ξεχνάτε ότι φωτογραφίζουμε ως ενθύμιο, απαθανατίζοντας τις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Επομένως, μην ανησυχείτε για αυτό το θέμα. Αν δείτε ένα μέρος που θέλετε να θυμάστε, τότε απλώς τραβήξτε μια φωτογραφία!

Γενικοί κανόνεςπου αναφέρονται παραπάνω θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς να τραβήξετε καλές φωτογραφίες με το τηλέφωνό σας. Αυτό είναι σχετικό γιατί στο ΠρόσφαταΟι υπολογιστές και οι κάμερες αντικαθίστανται καλά από τηλέφωνα.

Το ερώτημα είναι πώς να το κάνουμε καλύτερη ποιότηταφωτογραφίες, διάφορα προγράμματα θα σας βοηθήσουν. Επί αυτή τη στιγμήΥπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων και εφαρμογών για επεξεργασία και επεξεργασία εικόνων. Κανόνες για τη λήψη μιας καλής φωτογραφίας στο Photoshop:

1. Σκουρύνετε τις ανταύγειες και προσθέστε φως στις σκιές.
2. Χρησιμοποιήστε βινιέτες και σκιές.
3. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ευκρίνειας και ευκρίνειας για να καταλάβετε.
4. Χρησιμοποιήστε φίλτρα.

Έτσι, αποφασίσαμε εν συντομία πώς να κάνουμε στο Photoshop καλής ποιότηταςφωτογραφίες.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι όλα πιεστικά ζητήματα. Εάν σκέφτεστε πώς να τραβήξετε μια καλή φωτογραφία στο ava σας, τότε προτιμήστε εκείνες τις εικόνες όπου το πρόσωπό σας φαίνεται καθαρά, εκείνες όπου είστε χαρούμενοι και όμορφοι.

Οι φωτεινές φωτογραφίες που μπορούν να διακοσμήσουν ένα άλμπουμ και να σπάσουν εκατοντάδες likes στα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούνται όχι μόνο στην παραλία ή σε ένα ακριβό στούντιο. Το δικό σας διαμέρισμα μπορεί εύκολα να γίνει το σκηνικό για υπέροχες λήψεις! Θέλετε να μάθετε πώς να φτιάξετε όμορφη φωτογραφίαστο σπίτι? Διαβάστε τις συμβουλές στο άρθρο μας!

Πώς να τραβήξετε μια όμορφη φωτογραφία στο σπίτι σε ένα smartphone

Θα τα καταφέρουμε με ελάχιστα μέσα - όχι Κάμερες SLRή επαγγελματικό φωτισμό. Μόνο εσείς, το smartphone σας και τα διαθέσιμα εργαλεία. Οι τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη εικόνων υψηλής ποιότητας εξαρτώνται από το τι ακριβώς θα φωτογραφίσετε.

1. Πορτρέτο

Η λήψη μπροστά (το πρόσωπο κοιτάζει απευθείας στην κάμερα) δημιουργεί συχνά ελαττώματα ακόμα και εκεί που δεν υπήρχαν. Προσπαθήστε να στρίψετε μισή στροφή προς την κάμερα - αυτή είναι μια από τις καθολικές επιλογές που θα ταιριάζουν περισσότερο. Αυτή η γωνία στενεύει οπτικά το πρόσωπο, τονίζει τα ζυγωματικά και τον λεπτό λαιμό.

Ακόμη και μια ελαφριά στροφή του κεφαλιού κάνει το πρόσωπο στην εικόνα πιο ελκυστικό.

Ακόμα κι αν τραβάτε ένα πορτρέτο όπου όλη η προσοχή του θεατή είναι στραμμένη στο πρόσωπο, μην ξεχνάτε τι υπάρχει τριγύρω. Τα ακατάστατα ρούχα σε μια καρέκλα ή ένα μισοφαγωμένο μεσημεριανό γεύμα μπορούν να χαλάσουν μια ελκυστική εικόνα σε ελάχιστο χρόνο. Προσπαθήστε να έχετε ένα ενδιαφέρον εσωτερικό πίσω σας.

Βεβαιωθείτε ότι το φόντο είναι αισθητικό

2. Φωτογράφηση προϊόντος

Αν σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες για το Instagram, σίγουρα θα χρειαστείτε τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε μικρά αντικείμενα. Παρά τη φαινομενική απλότητα, υπάρχουν αρκετές παγίδες. Πρέπει να στείλετε ένα τιμολόγιο τις πιο μικρές λεπτομέρειες, ακριβές χρώμα. Κάνω όμορφη φωτογραφίαΟι συμβουλές μας θα σας βοηθήσουν στο smartphone σας:

Για φωτογραφία θέματοςκαλό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα τραπεζάκι όπου θα βρίσκεται το αντικείμενο. Εάν χρησιμοποιείτε φυσικό φως, μπορείτε να εγκατασταθείτε στο περβάζι. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τρίποδο, ακόμα κι αν κάνετε λήψη από το τηλέφωνό σας. Αυτό θα αποφύγει το τρέμουλο των χεριών, για να επιτευχθεί η μέγιστη διαύγεια.

Πώς να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες

Ακόμα και μια καλή φωτογραφία χρειάζεται επεξεργασία. Το πρόγραμμα θα σας επιτρέψει να βελτιώσετε την ποιότητα της φωτογραφίας, να αφαιρέσετε την περίσσεια από το πλαίσιο, να ρετουσάρετε το πορτρέτο ή να εφαρμόσετε εφέ. Τι ευκαιρίες προσφέρει;

συμπέρασμα

Είναι πραγματικό να τραβάτε μια όμορφη φωτογραφία στο σπίτι χωρίς τη συμμετοχή επαγγελματία φωτογράφου! Λίγη δημιουργικότητα και φαντασία, ένα κομμάτι υπομονής και, φυσικά, η αναντικατάστατη βοήθεια του PhotoMASTER. θα σας επιτρέψει να φέρετε στο μυαλό σας οποιαδήποτε εικόνα, διορθώνοντας τις ελλείψεις που είναι χαρακτηριστικές σχεδόν κάθε οικιακής φωτογραφίας. Το διαμέρισμά σας μπορεί εύκολα να γίνει ένα υπέροχο φωτογραφικό στούντιο - προχωρήστε!

Όλες οι προσπάθειες να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι άχρηστες εάν δεν δίνετε αρκετή προσοχή στο κύριο πράγμα - τις φωτογραφίες. Ίσως, δεν είναι καν απαραίτητο να εξηγήσουμε ότι οι εικόνες όχι μόνο κάνουν τη σελίδα να προσελκύει την προσοχή, αλλά και κάνει τον επισκέπτη να παραμείνει στον ιστότοπό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι φωτογραφίες είναι εύκολο να μοιραστούν στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που διευρύνει πολύ τις δυνατότητες μάρκετινγκ.

Για να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες, χρειάζεστε αρκετά: καλός φωτογράφοςΜε επαγγελματικό εξοπλισμό, ένα στούντιο (όχι απαραίτητα μεγάλο) και, κατά προτίμηση, έναν art manager που θα καταλάβει πώς να φωτογραφίσετε όμορφα και πρωτότυπα τα προϊόντα σας. Υπάρχει μόνο ένα πιάσιμο - στο στάδιο της έναρξης του έργου σας, είναι απίθανο να έχετε έναν προϋπολογισμό που μπορεί να καλύψει ανώδυνα το κόστος μιας τέτοιας φωτογραφίας.

Θα το κάνετε σίγουρα όταν η επιχείρησή σας αρχίσει να παράγει έσοδα, αλλά στο μεταξύ, μπορείτε να τραβήξετε μερικές πολύ καλές λήψεις στο σπίτι. Είναι σημαντικό μόνο να γνωρίζετε μερικές βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή φωτογράφιση θέματος για τον ιστότοπο και θα μιλήσουμε για αυτές στο άρθρο μας.

Φωτισμός

Εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με κακό φωτισμό, καμία επεξεργασία δεν θα διορθώσει αυτήν την κατάσταση: οι εικόνες θα είναι ασαφείς, η αναπαραγωγή χρωμάτων θα υποφέρει. Ελλείψει προβολέων και ανακλαστών, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε πηγές φωτός που είναι διαθέσιμες στο σπίτι. Η καλύτερη επιλογή είναι το φυσικό φως από ένα παράθυρο.

Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, θα δώσουν περιττές ανταύγειες και σκληρές σκιές. Είναι καλύτερο να κάνετε λήψη σε μια φωτεινή αλλά συννεφιασμένη μέρα. Παρεμπιπτόντως, οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε τόσο απαλό φως γίνονται οπτικά αντιληπτές καλύτερα.

Ελλείψει παραθύρου κατάλληλου για γυρίσματα ή εάν επιθυμείτε να τραβήξετε έξω την ημέραημέρες, μπορείτε να φτιάξετε ένα softbox με τα χέρια σας - ένα ακροφύσιο για μια άμεση πηγή φωτός που σας επιτρέπει να κάνετε τον φωτισμό απαλό και διάχυτο. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί δεξιότητα, χρόνο και μικρές επενδύσεις υλικών.

Δείτε τη φωτογραφία με ξύλινες πεταλούδες από το κατάστημα twinsbowties.ru. Με λίγη προσπάθεια, μπορείτε να τραβήξετε αυτές τις λήψεις στο σπίτι.

Στυλ

Πρώτα απ 'όλα, ένα δροσερό blog ή ηλεκτρονικό κατάστημα διακρίνεται από ένα ενιαίο στυλ που διατηρείται για όλες τις εικόνες. Μην πειραματίζεστε ανεξέλεγκτα με φίλτρα ή γωνίες λήψης για το καθένα ΝΕΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι απολύτως σε όλες τις φωτογραφίες το προϊόν πρέπει να βρίσκεται μόνο με συγκεκριμένο τρόπο και τίποτα άλλο.

Δείτε τη φωτογραφία από το κατάστημα www.afourcustom.ru. Φαίνεται ότι είναι όλοι διαφορετικοί, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά, εγγενές στις εικόνες μόνο αυτού του καταστήματος.

Ένας άλλος τύπος φωτογραφιών που είναι ελκυστικοί για τους αγοραστές είναι οι φωτογραφίες στις οποίες μπορείτε να υπολογίσετε το μέγεθος του προτεινόμενου αντικειμένου, για παράδειγμα, όπως σε ένα κατάστημα. kokosina.com .

Αν μιλάμε για την ποικιλία των γωνιών λήψης για ένα blog ή ιστότοπο, τότε όλα είναι πιο απλά - ο επισκέπτης ενδιαφέρεται απλώς να δει τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Και πιθανότατα θα μείνει περισσότερο στη σελίδα σας, ξεφυλλίζοντας τις εικόνες.