Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Немного нудной теории
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Также в режиме программной экспозиции вам предстоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.
Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках. При коррекции экспозиции гистограмма смещается вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей излишне уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка, скорее всего, будет правильной.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Примечание переводчика: Эта статья является вводным материалом, который дает краткую характеристику простых, но критически важных пунктов для профессиональной съемки. Новичкам подобные советы помогут избежать многих ошибок и быстрее приблизиться к профессионалам, а также подтолкнут их к дальнейшему изучению нужных материалов.
Если вы хотите делать грамотные фото, эти советы, трюки и техники от фотографа топ-класса Tigz Rice помогут вам улучшить свои навыки.
Хотите ли вы делать снимки для дизайнерских работ, фотографировать моделей для иллюстраций или делать что угодно другое - эти советы пригодятся всем.
В следующих 15 пунктах Tigz расскажет об оборудовании, освещении и редактировании - все, что нужно знать для получения лучших фото.
1. Составляйте план
Перед тем, как браться за камеру, сделайте пару набросков или раскадровку того, что хотите получить. Это позволит придерживаться определенной идеи во время съемки.
2. Фон
Сплошной цвет фона в студии позволит убедиться, что субъект является фокусной точкой и его будет легче отделить в случае необходимости создания композиции.
Серый - отличный цвет, так как он хорошо подходит для большинства ситуаций. Также можете снимать на белом фоне, если требуется более светлая композиция или на черном для темных снимков.
Какой бы фон вы не выбрали, убедитесь, что цвет фона не совпадает с цветом субъекта.
3. Источники света
Также, если вы планируете делать составное изображение, нужно, чтобы все объекты/люди на нем были сняты с одинаковым источником(ами) освещения.
Перед тем, как нажимать на кнопку затвора камеры, подумайте о том, где будет расположен субъект и под каким углом свет будет на него падать. Возможно, его нужно осветить сверху или снизу?
Также стоит подумать о типе и цвете освещения. Об этом мы поговорим в следующих шагах.
4. Естественный свет: «золотой час»
Природным освещением может воспользоваться каждый, хотя его качество сильно варьируется в зависимости от местоположения, времени суток и погоды.
Если вы полагаетесь на естественный свет, самое лучшее время для съемки - так называемый «золотой час». Это последний час до заката, когда солнце уже близко к горизонту.
5. Естественный свет: жесткий свет
В полдень, когда солнечные лучи падают почти перпендикулярно земле, получаются жесткие тени, особенно под глазами и подбородком. Если вам приходится снимать в это время суток, поместите субъект в тень или используйте рефлектор для рассеивания части света и смягчения теней.
В качестве альтернативы можно попробовать снимать в помещении возле окна, используя сетчатые занавески для рассеивания света. Однако, жесткий свет можно использовать в свою пользу - он отлично подходит для съемки текстур!
6. Искусственный свет
Если естественное освещение - не вариант, всегда можно создать его самому. Такие источники света, как лампы могут отлично помочь в освещении участков кадра и, пожалуй, всегда легко доступны.
Если вы не хотите топтаться на уровне новичка, хорошей инвестицией станет вспышка вместе с беспроводными пультами для спуска затвора или даже набор портативных осветительных приборов.
7. Камера
Очевидно, что, если вы хотите получить наилучшие результаты, без DSLR или компактной беззеркальной камеры со съемными объективами не обойтись. Оба вида предоставляют полный контроль над настройками. Как правильно им распорядится - читайте в следующих пунктах.
Есть множество вариантов камер для любого кошелька, поэтому всегда можно найти оптимальную модель.
8. Правильный объектив
Некоторым этот пункт также может показаться слишком простым, но все же неплохо было бы о нем напомнить. Объектив - важная часть камеры, которую стоит выбирать с умом. У каждого объектива свое фокусное расстояние, которое варьируется от широкого (14 мм) до телефото (200 - 400 мм).
50 мм - оптимальный вариант для большинства ситуаций, если вы только пробуете себя в сфере фотосъемки и хотите что-то дешевое, простое и лучшее, чем китовый объектив камеры.
Следующий шаг - инвестировать в 85 мм/135 мм для портретных и детализированных снимков, а также 35 мм для фотографирования ландшафтов.
9. Снимайте в RAW
Если работаете с DSLR или беззеркалкой, убедитесь, что снимаете именно в RAW, а не JPEG.
Это позволит камере снимать и обрабатывать снимки без сжатия, предоставляя больше свободного пространства для обработки в Lightroom или Photoshop на случай, если понадобится исправить экспозицию.
10. Работа в темноте
Если вы снимаете с DLSR или компактной беззеркалкой, вам предоставлены очень гибкие возможности контроля чувствительности сенсора при помощи регулирования ISO.
Чем выше показатель, тем больше на снимке будет шума, поэтому старайтесь устанавливать ISO на минимальную допустимую отметку. Вот примерные показатели для разных ситуаций.
- Снаружи в солнечную погоду: 100-200
- Снаружи в пасмурную погоду: 400
- В хорошо освещенном помещении: 800-1000
- В темном помещении: 1600-2000
11. Глубина резкости
Апертура не просто регулирует размер отверстия, пропускающего свет, а также отвечает за то, какая часть кадра будет в фокусе в зависимости от расстояния.
Если вам нужно, чтобы фокус был резким от переднего плана до фона, снимайте с f/8 или выше. В противном случае, если нужен размытый фон и чувство глубины, экспериментируйте со значением в районе f/1.8.
12. Скоростная съемка
Короткая выдержка (1/200 с или меньше) отлично подходит, когда нужно «заморозить» момент, в то время, как долгая выдержка (1 с и больше) поможет передать чувство движения или создать эффект замедленной съемки.
При работе с длинной выдержкой не забывайте брать с собой штатив и пульт спуска затвора во избежание тряски камеры.
13. Разные варианты
После того, как вы получили нужный снимок, сделайте еще пару кадров, варьировав данные. Основная сложность заключается в постановке, поэтому, когда все готово, попробуйте сфотографировать с разных углов, поменяйте настройки и стили освещения. Если на постановку кадра тратится много времени, то такой подход может сохранить много времени в дальнейшем.
14. Цветовая гармония
Если условия ограничены и приходится использовать различные источники освещения, может потребоваться коррекция цветов, чтобы снимок выглядел гармонично.
Это можно сделать при помощи инструмента Баланс белого (White Balance) в модуле Adobe Camera Raw или Lightroom. Или можете почитать урок .
15. Грамотная обрезка фона
После выпуска Adobe Photoshop CC 2015.5 вырезать фон стало еще проще. Почему бы этим не воспользоваться? Почитайте об этом в статье Как использовать инструменты
В жизни каждого человека происходит немало событий, которые хочется оставить в памяти надолго. Именно поэтому мы так любим фотографировать их. Однако нередко бывает так, что наши фотографии выходят неудачными, и их даже стыдно печатать. Для того чтобы фото получались красивыми, нужно освоить несколько важных правил, главными из которых являются золотое сечение и композиция.
Особое внимание нужно уделить выбору фотоаппарата (телефона), однако стоит понимать, что это всего лишь инструмент в ваших руках. Задумайтесь, почему, находясь в одном и том же месте, люди получают разные снимки? Фотографии могут отличаться настолько, что люди со стороны могут подумать, будто сфотографированы различные места. Понятно, что дело не только в фотоаппарате (телефоне), но и в личных навыках фотографа. Ведь если вы будете знать, что такое стрит-кадр и композиция, а также знать еще пару правил, то вы сможете делать очень красивые фото, которые будет не стыдно показать другим, выложив в социальные сети или же повесив на стене.
Композиция
Если вы задумываетесь над тем, как сделать хорошую фотографию, то первое, что вам следует освоить - правила композиции. Композиция представляет собой гармоничное расположение объектов на снимке. Благодаря ей фотография выглядит более целостной, а также приобретает смысл.
Для того, чтобы увидеть композицию, нужно:
- выбрать подходящую точку для кадра (походите в стороны и посмотрите, как объект будет выглядеть с различных ракурсов, ведь, даже небольшое смещение может изменить фотографию в лучшую сторону);
- выбрать правильную расстановку объектов в пространстве.
Редко случается так, что фотография имеет хорошую композицию изначально, чаще всего фотографу необходимо создать ее самостоятельно. Каждый раз, когда вы делаете кадр, обращайте внимание на композицию, и тогда, через определенное время вы сможете ощущать ее автоматически на подсознательном уровне.
Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для повышения уровня восприятия композиции нужно освоить несколько основополагающих правил:
- Отделение объекта съемки от элементов фона.
- Кадрирование и перспектива.
- Уравновешенность композиции кадра.
- Направляющие линии в кадре.
- Правило "золотого сечения".
- Простота композиции.
Разумеется, эти правила не помогут сделать красивый снимок без творческого подхода, поэтому воспринимайте их как рекомендации. Ниже вы увидите более подробное описание каждой из них.
Отделение объекта съемки от элементов фона
Фотография представляет собой двухмерное пространство, поэтому в нашем восприятии передний и задний план объединяются воедино. Старайтесь отделять фон от самого объекта таким образом, чтобы они меньше накладывались друг на друга. Обращайте внимание на то, чтобы объект не сливался по цвету с задним планом. Выбирайте более нейтральный фон. Чтобы не получались нелепые кадры типа тех, где у человека из головы растет пальма, всегда обращайте внимание на те объекты, которые находятся сзади, и просто смените ракурс.
Кадрирование и перспектива
Кадрирование подразумевает под собой выбор границ кадра. Для этой цели можно использовать как объекты, расположенные на заднем плане, так и те, которые располагаются в самом кадре. Кадрирование очень важно, ведь оно помогает придать снимку глубину и дополнительную концентрацию на деталях. Благодаря этому снимок получается более объемным и живым. Допустим, фотография, на которой бежит мальчик, кадрирована линией поляны и боковыми деревьями, таким образом она получается более живой и объемной. Если бы данную фотографию кадрировали таким образом, чтобы на ней остался только мальчик и линия поляны, то она получилась бы менее интересной и "плоской".
Уравновешенность композиции кадра
Это необходимо, чтобы снимок получился гармоничным. Сделать уравновешивание композиции можно с помощью еще одного объекта (в том случае, если дополнительный объект не будет отвлекать от основного), цветовых составляющих снимка, теней или игры света. Для этого правила необходимо использовать свое творческое мышление.
Направляющие линии в кадре
Линии. Они всегда есть в снимке. Иногда линии выражены ярко, примером служит дорога, стремящаяся в даль, или горизонт. Чаще линии создают сами объекты, расположенные определенным образом в пространстве, через которые можно провести условно прямую (плавную) линию или же получить интересную геометрическую фигуру.
Ее можно использовать как для составления сюжета фотографии, его подчеркивания, так и для придания гармонии. Хорошим примером линии, которая подчеркивает и как бы направляет к объекту, может служить дорога, ведущая к зданию. Еще одним примером линии, придающей гармонию фото, служит направленный солнечный луч. Интересные фото получаются в том случае, когда линию (чаще геометрическую фигуру) используют в качестве сюжета. Например, нескольких людей выставляют в качестве какой-либо фигуры. Часто делают флешмобы, в которых большое количество людей создают определенное изображение.
Правило "золотого сечения"
Для правильного расположения объекта в кадре используют правило "золотого сечения". Его суть заключается в том, чтобы мысленно наложить на кадр сетку. Стека состоит из равномерно расположенных в пространстве трех горизонтальных и вертикальных линий. После того, как вы визуально расчертили кадр, расположите целевой объект(ы) вдоль одной из линий сетки или же в ее узлах (в точках пересечения линий).
Пример. Представьте парусник на фоне заката. Если расположить его прямо по центру, то фото будет скучным. Если же применить правило золотого сечения, то фотография сразу же станет более интересной, откроется вид на красиво отраженный в воде закат.
Чаще всего, закат, расположенный по центру, будет выглядеть некрасиво, так как фото визуально поделится на две части, а также будет непонятен акцент фотографии.
Если вы делаете снимок статического объекта, то делайте кадр не в лобовую, а под углом, также оставляйте пространство в той стороне, куда направлен объект. Важно, чтобы перед объектом чувствовалось пространство. Если вы фотографируете человека, то попросите его повернуться к вам вполоборота. Если вы делаете фотографию здания, то сделайте кадр так, чтобы фасад был не параллелен плоскости фото, а находился под некоторым углом.
Простота композиции
Для фотографирования конкретного объекта важна простота в Она заключается в том, чтобы объект занимал доминирующую позицию. То есть чтобы, смотря на фотографию, человек обращал внимание именно на объект. Для простоты композиции нужно руководствоваться тремя правилами:
- Выберите один объект, так как в противном случае внимание смотрящего будет рассеиваться, из-за чего композиция может быть нарушена.
- Объект должен заполнять большую площадь кадра.
- Выбирайте максимально простой фон, не содержащий отвлекающие яркие элементы, тем самым внимание будет сконцентрировано на объекте.
Пример1. Вы хотите снять закат. Тогда зачем вам включать в снимок часть куста?
Пример 2. Вы хотите снять красивое здание. Тогда зачем вам включать часть машины, которая стоит на парковке?
Делайте снимок таким образом, чтобы смотрящий мог понять цель и смысл, которые были в него вложены. Второстепенные части должны быть внесены в кадр таким образом, чтобы дополнять его, а не отвлекать от основной задумки.
Однако не нужно делать ошибку, думая, что простота кадра заключается в том, чтобы в нем находился один объект! Суть простоты композиции состоит в том, чтобы его выделить. Таким образом, смотрящий обратит внимание в первую очередь на сам объект, а только потом на дополняющие его другие.
Для выделения можно использовать две уловки:
- Играйте с масштабами. Главный объект делайте больше по отношению к второстепенным.
- Снимайте конкретный объект.
Еще одним секретом является расположение объекта в кадре. Наверняка у каждого есть фотография, где он (она) стоит на фоне памятника, причем положение человека строго по середине кадра. Такие фотографии не интересны в первую очередь потому, что не понятно, какой из объектов является главным. Чтобы разобраться с тем, какие фотографии лучше сделать, не стоит располагать объект по середине кадра, это делает фотографию скучной. Попытайтесь отодвинуть объект от центра, чтобы фотография получилась более живой и естественной.
Как сделать хорошую фотографию, чтобы объект на ней был расположен в правильной точке? Здесь нужен взгляд в будущее. Например, если вы снимаете движущийся объект, то постарайтесь освободить место перед ним (в сторону его движения).
Выбор места
Как сделать хорошую фотографию? Вам помогут вышеперечисленные правила. Часто люди беспокоятся о том, в каком месте получится наиболее красивый кадр. Если вы просто любитель и задумываетесь над тем, где сделать хорошие фотографии, то не забывайте о том, что снимки мы делаем на память, запечатлевая приятные моменты своей жизни. Поэтому не мучайтесь над этим вопросом. Если вы увидели место, которое хотите запомнить, то просто сделайте фото!
Общие правила, перечисленные выше, помогут вам разобраться с тем, как сделать хорошие фотографии на телефон. Это актуально, так как в последнее время компьютеры и фотоаппараты неплохо заменяются телефонами.
В вопросе, как сделать лучше качество фотографии, вам помогут различные программы. На данный момент существует большое количество программ и приложений для обработки и редактирования снимков. Правила, как сделать хорошую фотографию в "Фотошопе":
- Затемните светлые участки и прибавьте света теням.
- Используйте виньетки и тени.
- Используйте настройки четкости и резкости, чтобы понять.
- Используйте фильтры.
Итак, мы кратко определились, как в "Фотошопе" сделать хорошее качество фотографии.
Однако это не все насущные вопросы. Если вы задумываетесь над тем, как сделать хорошую фотографию на аву, то отдайте предпочтение тем снимкам, где хорошо видно ваше лицо, тем, где вы счастливы и прекрасны.
Яркие фото, способные украсить альбом и сорвать сотни лайков в соцсетях, создаются не только на берегу моря или в дорогой студии. Собственная квартира легко может стать фоном для отличных снимков! Хотите узнать, как сделать красивую фотографию в домашних условиях? Читайте советы в нашей статье!
Как сделать красивое фото дома на смартфон
Обходиться будем минимальными средствами – никаких зеркальных фотоаппаратов или профессионального освещения. Только вы, смартфон и подручные средства. Приёмы, которые можно использовать для получения качественных снимков, зависят от того, что именно будете фотографировать.
1. Портрет
Съёмка в фас (лицо смотрит прямо в камеру) часто создаёт недостатки даже там, где их не было. Попробуйте повернуться к камере в пол-оборота – это один из универсальных вариантов, который пойдёт большинству. Такой ракурс зрительно делает лицо уже, подчёркивает скулы и стройную шею.
Даже лёгкий поворот головы делает лицо на снимке привлекательнее
Даже если вы снимаете портрет, где всё внимание зрителя приковано к лицу, не забывайте о том, что находится вокруг. Неприбранная одежда на стуле или недоеденный обед могут в два счёта испортить привлекательную картину. Постарайтесь, чтобы за спиной оказался интересный интерьер.
Следите, чтобы задний план был эстетичным
2. Предметная съемка
Если любите делать снимки для инстаграмма, вам непременно потребуется умение фотографировать небольшие предметы. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь хватает подводных камней. Необходимо передать фактуру, мельчайшие детали, точный цвет. Сделать красивое фото на смартфон помогут наши советы:
Для предметной съёмки неплохо использовать небольшой столик, где будет располагаться объект. Если вы пользуетесь естественным освещением, можно обустроиться на подоконнике. Очень желательно использовать штатив, даже если съёмка делается с телефона. Это позволит избежать дрожания рук, добиться максимальной чёткости.
Как сделать фото ещё лучше
Даже удачный снимок нуждается в обработке. Улучшить качество фото, убрать лишнее из кадра, отретушировать портрет или наложить эффекты позволит программа . Какие возможности она предлагает?
Заключение
Сделать красивую фотографию в домашних условиях без участия профессионального фотографа реально! Немного креатива и фантазии, кусочек терпения и, конечно, незаменимая помощь ФотоМАСТЕРА. позволит довести до ума любой снимок, исправив недостатки, которые свойственны практически любым домашним фотографиям. Ваша квартира может запросто стать отличной фотостудией – дерзайте!
Все усилия по созданию сайта или интернет-магазина ничего не стоят, если не уделить достаточно внимания главному - фотографиям. Пожалуй, уже даже не нужно объяснять, что картиночки не только делают страницу привлекающей внимание, но и заставляют посетителя надолго задержаться на вашем сайте. К тому же, фотографиями легко делиться в соцсетях, что значительно расширяет возможности маркетинга.
Чтобы сделать классные фотографии, нужно совсем немного: хороший фотограф с профессиональным оборудованием, студия (не обязательно большая) и, желательно, арт-менеджер, который придумает, как красиво и оригинально сфотографировать ваши товары. Есть только одна загвоздка - на этапе запуска вашего проекта вы вряд ли обладаете бюджетом, который сможет безболезненно покрыть расходы на подобную фотосъёмку.
Вы обязательно сделаете это, когда ваш бизнес начнет приносит доход, а пока можно и в домашних условиях снять несколько совсем неплохих кадров. Важно только знать несколько основных условий проведения правильной предметной фотосъёмки для сайта, как раз о них и расскажем в нашей статье.
Освещение
Если фото сделано при плохом освещении, никакая обработка уже не исправит эту ситуацию: снимки будет нечеткими, пострадает цветопередача. В условиях отсутствия софитов и светоотражателей, необходимо искать доступные дома источники света. Самый оптимальный вариант - естественный свет из окна.
Избегайте прямых солнечных лучей, они будут давать лишние блики и резкие тени. Проводить съёмку лучше всего в светлый, но облачный день. Кстати, фотографии, сделанные при таком мягком свете визуально воспринимаются лучше.
При отсутствии подходящего для съёмок окна или при желании снимать не в дневное время суток, вы можете своими руками сделать софтбокс - насадку на прямой источник света, позволяющую сделать освещение мягким и рассеянным. Это не так сложно, но всё же потребует умения, времени и небольших материальных вложений.
Посмотрите на фото деревянных бабочек из магазина twinsbowties.ru . Приложив усилия, вы сможете сделать такие снимки дома.
Стиль
В первую очередь крутой блог или интернет-магазин отличается единым стилем, который выдерживается для всех картинок. Не стоит безудержно экспериментировать с фильтрами или углом съёмки для каждой новой фотографии. Это не означает, что абсолютно на всех фото товар должен быть расположен только определённым образом и никак иначе.
Посмотрите на фото из магазина afourcustom.ru . Кажется, что они все разные, но у них есть общие особенности, присущие снимкам только этого магазина.
Ещё один привлекательный для покупателей вид фотографий - снимки, на которых можно оценить размер предлагаемой вещи, например, как в магазине kokosina.com .
Если говорить о разнообразии ракурсов съёмки для блога или сайта, то тут всё проще - посетителю просто интересно рассматривать вещи со всех сторон. И он наверняка подольше задержится на вашей страничке, листая картиночки.
