В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.
Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.
Порядок съемки панорамы:
- От большей части проблем, связанных с "шевеленкой" и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг - штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
- Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
- Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
- Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
- Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
- При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам - горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
- Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу - сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.
Склейка панорамы в графическом редакторе
Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе - Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.
Затем перейдем в меню Инструменты - Photoshop - Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения .
Опытный путешественник, журналист, автор публикаций и книг, ведущий передачи о путешествиях «Мой путь», рассмотрит подробно тему панорамной фотографии, сделав акценты на основных терминах, технике съемки, настройках фотоаппарата и аксессуарах, необходимых для создания качественной панорамы.
Начнем с ответа на вопрос о том, зачем вообще нужна панорамная съемка. Казалось бы, сейчас фототехника способна делать снимки с таким разрешением, что достаточно просто отойти подальше - и сфотографировать интересующую нас область, обрезав лишнее. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за ограниченного пространства или по другим причинам. Например, вам необходимо сфотографировать интерьер какого-то помещения. Причем так, чтобы все, что видно глазу, умещалась на одном кадре, и чтобы каждая часть помещения была очень хорошо детализирована. Как решить такую задачу? Только с помощью ряда фотографий, совмещенных в единую панораму.
Не последним аргументом для создания панорамы является и уровень детализации и итоговое разрешение финальной картины, которых не добиться одним кадром. Если вы видите красивый снимок с очень близким объектом на переднем плане и отличной резкостью по всему кадру - знайте, это панорама, или так называемый брекетинг по фокусу (несколько кадров, снятых камерой на штативе с фокусом попеременно на передний и дальний план). Именно поэтому панорамная съемка пользуется такой широкой популярностью.
Конечно, существуют широкоугольные и даже сверхширокоугольные объективы, которые действительно могут охватить большую часть пространства. Но, к сожалению, на фотографиях, выполненных широкоугольниками, крайние объекты, как правило, искажаются, заваливаясь с боков кадра к центру. Кроме того, даже широкоугольника может не хватить для задумки, не говоря уже о том, что широкий угол искажает перспективу, делая объекты на дальнем плане маленькими и невыразительными. В связи с этим многие фотографы предпочитают охватывать широкую область путем нескольких перекрывающих друг друга снимков, совмещаемых потом специальными компьютерными программами в одно изображение. Хорошо себя зарекомендовали в склеивании фотографий в единую панораму следующие компьютерные программы: PTGui, Autopano Giga, Panorama Maker, Photoshop и Microsoft ICE. Лично я пользуюсь программой PTGui - она не только интуитивно проста в использовании, но и имеет очень широкий инструментарий по работе с самой панорамой, вариантами ее сшивки, и т. д. В том же Photoshop нет даже четверти тех возможностей, что есть в PTGui.
 |
 |
Безусловно, создание панорамной фотографии сопряжено с определенными техническими трудностями. Они возникают, например, если панорама состоит из снимков, сделанных под разным углом к горизонту, причем как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Еще более серьезная проблема - это эффект параллакса (изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона - по отношению к точке съемки). Звучит сложно, но понять, что это такое, и почувствовать эффект параллакса можно прямо сейчас. Вытяните перед собой палец. А теперь повертите головой вправо и влево. Вы увидите, как положение пальца относительно того, что находится за ним, меняется с каждым поворотом головы. То же самое происходит и в момент панорамной съемки, причем чем ближе к камере в вашей композиции будут находиться какие-либо объекты, тем более выражен будет этот эффект. Также это справедливо и в отношении специфики используемых объективов - чем шире угол, тем параллакс будет сильнее. В случаях, когда вы снимаете панорамы исключительно длиннофокусными объективами, такой проблемы, скорее всего, не возникнет, но в остальных случаях, когда вы планируете снимать внутри помещений, или же широкоугольными объективами, или с присутствием на панорамах переднего плана - этой проблемы не избежать, и сшить группу фотографий в одну качественную панораму практически нереально.
Для того чтобы предметы, разноудаленные от передней линзы объектива, при его вращении визуально не смещались относительно друг друга, используют штатив с панорамной головкой - специальным устройством, с помощью которого фотограф может поворачивать камеру без смещения относительно так называемой нодальной точки (по-английски она звучит как «no parallax point», то есть «точка без параллакса»). Если проще и другими словами, то панорамная головка - это то самое устройство, которое позволяет свести к нулю эффект параллакса. Только использование панорамной головки позволяет получить настолько качественную панораму, будто вы ее запечатлели одним кадром. Поговорим теперь подробнее об этой самой «точке без параллакса».
Нодальная точка
У каждого объектива (а точнее, у каждого конкретного фотоаппарата + объектива) есть так называемая нодальная точка. Это оптический центр объектива, точка, в которой угловое увеличение равно 1, то есть -под каким углом луч света приходит в эту точку, под таким и выходит. Этим и обеспечивается минимум искажений изображения при повороте камеры вокруг этой точки. Где конкретно располагается эта точка - вопрос непростой, и определяется он оптической схемой конкретного объектива. Чаще всего эта точка находится внутри объектива, но говорят, что бывает и так, что она «висит в воздухе» позади или впереди него (сам я с таким еще не сталкивался). Более того, если вы хотите снимать на зум-объектив, то для каждого фокусного расстояния нодальная точка может располагаться в разном месте.
Зачем нужно определять нодальную точку для съемки панорамы? Дело в том, что, если поворачивать фотокамеру именно относительно этой точки, то расположение объектов в кадре не будет изменяться, благодаря чему мы сможем склеить панораму без каких-либо проблем.
В ином же случае, если просто поворачивать фотоаппарат относительно точки крепления камеры к штативу, возникнет эффект параллакса. В интернете можно найти информацию по нодальным точкам для разных объективов, но лучше уточнить их местонахождение самостоятельно, опытным путем, с вашей камерой. Сделать это будет достаточно один раз - для самых часто используемых вами объективов и фокусных расстояний.
А панорамная головка как раз позволяет совместить ось поворота фотоаппарата и нодальную точку, благодаря чему мы и избавляемся от эффекта параллакса. Очевидно, что панорамная головка просто необходима, если вы всерьез решили заняться панорамами.
Как же понять, где на вашем объективе находится нодальная точка? Очень просто. Во-первых, как я уже и сказал, можно поискать информацию об этом в интернете. Но лучше найти нодальную точку экспериментальным путем.
Для этого:
- Крепим фотоаппарат к панорамной головке, установленной на штатив, который необходимо предварительно выровнять по уровню;
- Опускаем камеру строго вертикально вниз таким образом, чтобы центр объектива смотрел на центр ротатора панорамной головки, если она у вас сферическая. Если головка однорядная, то этот шаг вам выполнять не нужно;
- С помощью регулировочных винтов выставляем поднятую в горизонтальное положение камеру так, чтобы над центром ротатора располагалась диафрагма. Если вам неизвестно ее расположение на объективе, то совместите центральную ось ротатора панорамной головки примерно с серединой объектива;
 |
 |
4. Теперь нам необходимо взять два тонких предмета и расположить первый из них вертикально примерно в полуметре от объектива камеры, а второй через несколько метров после первого. Оба предмета (допустим, линейки) должны быть на одной линии с центром объектива. Т.е. так, чтобы мы через видоискатель не видели дальнюю линейку за ближайшей к объективу:
5. Поворачиваем камеру максимально вправо и влево, отмечая для себя, остались ли для нас, как наблюдателей, смотрящих через видоискатель, две установленные перед этим линейки друг за другом или нет? Т.е. дальняя линейка вам, грубо говоря, также не видна из-за ближней, как в случае с направленной строго вперед камерой, или нет? Если положение линеек в видоискателе изменяется при поворотах, значит, ось поворота камеры и нодальная точка не совпадают:
Что нужно делать в этом случае? Оставив камеру в последнем положении, смещаем ее вдоль объектива таким образом, чтобы дальняя линейка снова спряталась за ближней. Поворачиваем камеру прямо и в другую сторону. Отмечаем через видоискатель, спряталась ли дальняя линейка за ближней? Если да, и если при повороте во все стороны вы не видите дальнюю линейку за ближней, то поздравляю - вы нашли нодальную точку. Если нет, то снова смещаем камеру на панорамной головке вдоль объектива до тех пор, пока не добьемся того, чтобы при повороте камеры как влево, так и вправо дальняя линейка находилась четко за ближней, т. е. чтобы мы ее не видели:
Расположение нодальной точки необходимо определить с точностью +/- 0,5 мм. Это, конечно, требует некоторых усилий, но зато потом при любых условиях съемки вы будете получать высококачественное изображение, и при склеивании не возникнет никаких проблем.
Техника съемки панорамы
Несколько советов для съемки панорамы:
- Обязательно переводим камеру в режим ручных настроек М;
- В связи с тем, что нам нужно, чтобы все фотографии, которые мы потом будем совмещать в единую панораму, были одинаково хорошо детализированы и имели одинаковую экспозицию, фокус и т. д., опытным путем определяем оптимальные значения диафрагмы, выдержки и ISO, ни в коем случае не устанавливаем автоматические значения. Автофокусировку тоже нужно обязательно отключить, сфокусировавшись предварительно на том, что вам необходимо. Если этого не сделать, то автоматическая фокусировка, скорее всего, даст вам на разных кадрах панорамы разный фокус, и итог будет печальным;
- Снимаемые нами кадры должны иметь нахлёст минимум 1/3 кадра. Я же вообще снимаю с нахлёстом в 50% - так не возникнет никаких трудностей после, а также это важно при съемке на сверхширокие углы.
Все, теперь осталось последовательно сделать столько снимков по горизонтали и вертикали, чтобы мы смогли захватить всю интересующую нас область. Снимать лучше всего в формате RAW, чтобы у нас потом был максимум возможностей по обработке фотографий, которой не избежать при их склеивании в панораму. Еще я бы вам посоветовал не покидать место съемки до тех пор, пока вы не убедитесь, что снятые кадры вас устраивают. Если вы не уверены в качестве своих фотографий, то лучше повторите съемку панорамы еще раз. И не бойтесь экспериментировать - иногда бывает так, что всего шаг влево/вправо делает картинку намного выразительнее.
Панорамные головки
Панорамные головки можно разделить на два основных подвида: однорядные (Single-row) и сферические (VR, Multi-row). Предназначение первых следует из названия, т. е. с помощью Single-row-головок можно фотографировать только один ряд панорамы в горизонтальной плоскости. Их конструкция не позволяет менять угол наклона камеры по вертикальной оси. А вот сферические панорамные головки - это уже универсальные устройства, с помощью которых фотокамера может вращаться вокруг своей вертикальной и горизонтальной оси на все 360 градусов. Единственный минус сферических головок - они заметно дороже своих однорядных собратьев, зато не ограничивают возможности фотографа.
В рамках этой статьи мы не будем рассматривать достоинства и недостатки различных панорамных головок. Лично я, изучив для себя характеристики и показатели различных моделей («Сфера-2», Novoflex Panorama VR-System 6/8 и другие), остановил свой выбор на панорамной головке Manfrotto 303SPH.
 |
 |
Главным элементом этой панорамной головки, как считает сам итальянский производитель, является ротатор, который позволяет поворачивать камеру по горизонтали не только на произвольное количество градусов, но и через каждые 5°, 10°, 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 45°, 60° или 90°. Наклон камеры в вертикальной плоскости не имеет фиксированного шага. Manfrotto 303SPH выдерживает фотооборудование весом до 4 кг. Цена головки достаточно высокая и составляет порядка 55 000 рублей, но стоит ее взять в руки, как сразу понимаешь, что она того стоит.
У Manfrotto, кстати, благодаря двум наборам плейт (скользящих платформ) можно уменьшать не только вес, но и размер конструкции. А еще эта головка удобно складывается для транспортировки.
Также мне очень нравится, что на плейтах Manfrotto 303SPH помимо фиксаторов предусмотрены кнопки блокировки. Таким образом, скользящие платформы имеют двойную страховку от падения камеры из-за необдуманных или неаккуратных манипуляций с конструкцией головки.
Единственным минусом, а вернее, особенностью я бы назвал вес. Эта панорамная головка сделана из стали и алюминия, поэтому весит 2,43 кг. Тяжесть конструкции целиком и полностью себя оправдывает, когда вам неспешно нужно приехать в какое-то конкретное место и отснять необходимые кадры. В таких случаях это идеальный выбор - панорамная головка Manfrotto очень надежна, монументальна, добротна и качественна. А еще и удобна. Но если вы собираетесь в поход или у вас запланированы длительные треки - таскать с собой такой вес не всегда удобно. Хотя я шагал с ней и 8 км в гору - как говорится, красота требует жертв.
Самодельные панорамные головки
Безусловно, есть выход даже в том случае, если у вас нет денег на специальные приспособления для качественной панорамной съемки. В интернете можно найти чертежи, по которым фотографы собирают для себя панорамные головки самостоятельно. Такая затея, конечно, может потребовать вложения определенного количества времени и сил, но обойдется вам дешевле, чем промышленный экземпляр. Если же вы не умеете или не хотите конструировать самодельную панорамную головку, то вас могут выручить бесплатные доски объявлений и аукционы. Возможно, через интернет вам удастся купить за приемлемую цену даже промышленный экземпляр панорамной головки. Все-таки выверенный оригинал значительно надежнее и станет вашим верным спутником в увлекательном процессе съемки панорам.
Успехов вам в освоении панорамной фотографии, друзья! И не забывайте, пожалуйста, что главным является не то, ЧТО вы фотографируете, а в каком внутреннем СОСТОЯНИИ вы это делаете, с каким чувством.
Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel
Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки - точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.
Вторая статья цикла посвящена специальным режимам для съемки панорамных и стереоскопических изображений.
Арсенал технических средств, доступных современным фотографам, поистине грандиозен. Сейчас недорогая компактная камера позволяет с легкостью выполнять такие манипуляции, о которых еще пару десятилетий тому назад даже обладатели профессиональных зеркалок могли только мечтать. Одним из наиболее ярких и убедительных подтверждений тому являются автоматизированные функции съемки панорамных и стереоскопических изображений, реализованные в целом ряде современных моделей. Впрочем, не будем забегать вперед и расскажем обо всем по порядку.
Съемка панорам: от простого к сложному
Многим фотографам знакома ситуация, когда взору предстает дивной красоты пейзаж, а на ум приходит крылатое выражение из «Фауста» И.В. Гете: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Разумеется, возникает вполне понятное желание увековечить это великолепие на снимке. Но вот незадача: возможности имеющейся оптики не позволяют уместить шедевр в одном кадре. Значит, необходимо снимать панораму.
Специальный режим для съемки панорам появился в цифровых фотокамерах более десяти лет тому назад. Активировав его, фотограф получает возможность видеть на дисплее (или в электронном видоискателе) полупрозрачный край предыдущего снимка, наложенный на «живое» изображение, транслируемое со светочувствительного сенсора. Такое нехитрое решение является хорошим подспорьем, позволяя с довольно высокой точностью компоновать кадры панорамы даже в тех случаях, когда приходится снимать без штатива. Как правило, при включении такого режима можно выбирать ориентацию кадра (портретную либо альбомную) и направление съемки. В некоторых аппаратах в режиме панорамной съемки используется отдельная система нумерации кадров, которая обеспечивает дополнительное удобство при поиске графических файлов, являющихся фрагментами одного изображения.
Хотя внедрение описанной функции позволило значительно повысить удобство съемки, на выходе (то есть на карте памяти) фотограф по-прежнему получал лишь исходный материал (серию отдельных снимков), из которого еще предстояло собрать панорамное изображение. А для выполнения такой операции необходимо было загрузить исходные файлы на ПК и затем воспользоваться специальным ПО.
Определенные изменения в этой сфере произошли в середине минувшего десятилетия, когда в ряде цифровых фотокамер (в частности, в моделях НР) была внедрена функция автоматической склейки панорам. Организация съемочного процесса осталась прежней, но у фотографа появилась возможность выполнять склейку полученных изображений автоматически внутри камеры. Таким образом, камера сохраняла на карте памяти не только серию исходных изображений, но и готовую панораму. Правда, в силу ограниченных возможностей аппаратной части, камеры того периода были способны склеивать встроенными средствами лишь относительно небольшие панорамы - от трех до пяти кадров.
Следующий качественный скачок произошел в начале 2009 года, когда компания Sony представила компактные фотоаппараты с функцией Sweep Panorama. Первыми моделями, в которых было внедрено это новшество, стали камеры Cyber-shot DSC-HX1, DSC-TX1 и DSC-WX1.
Sony Cyber-shot DSC-HX1 - один из первых серийных фотоаппаратов
с функцией Sweep Panorama
Функция Sweep Panorama позволяет получать готовые панорамные изображения буквально в одно касание: фотографу нужно лишь активировать соответствующий режим, выбрать направление съемки, нажать спусковую кнопку и плавно перемещать корпус фотоаппарата. В зависимости от выбранных настроек панораму можно снимать как по горизонтали (слева направо либо справа налево), так и по вертикали (снизу вверх или сверху вниз). По окончании съемки на карте памяти сохраняется готовая панорама.
В отличие от классической технологии, предусматривающей создание панорамы путем склейки относительно небольшого количества частично перекрывающих друг друга кадров, в основе Sweep Panorama лежит совершенно иной алгоритм. Панорама в данном случае создается из последовательности гораздо большего количества изображений, полученных в режиме скоростной серийной съемки. Разумеется, такой способ выдвигает довольно высокие требования к вычислительной мощности микропроцессора фотокамеры, так что его практическая реализация стала возможной во многом благодаря прогрессу в области совершенствования электронных компонентов.
Вскоре аналогичные функции (конечно, под иными названиями) появились и в камерах других производителей. Например, в моделях компании Casio (Exilim EX-H20G, EX-ZR100 и ряде других) подобная функция называется Slide Panorama, а у Fujifilm - Motion Panoramа (реализована в аппаратах FinePix HS10, F300EXR, F550EXR и др.). Компания Nikon также внедрила эту функцию (в частности, она есть в моделях Coolpix S9100, P300, P500 и др.), но решила обойтись без какого-либо фирменного названия.
Автоматизация: за и против
Как и любое техническое решение, автоматические режимы съемки панорам (Sweep Panorama, Slide Panorama, Motion Panoramа и др.) наряду с несомненными достоинствами имеют и определенные недостатки. Наиболее важными преимуществами подобных решений являются максимальная простота съемочного процесса и получение готового результата без дополнительных манипуляций и использования внешнего оборудования. Сразу же по окончании съемки аппарат сохраняет на карте памяти готовую панораму в виде графического файла, который можно просматривать на ПК и бытовых устройствах или же распечатать.
Теперь поговорим о недостатках. Одним из важных условий для получения хорошего результата при применении данной функции является поддержание оптимальной скорости перемещения фотоаппарата. Слишком быстрое или, наоборот, чересчур медленное движение может привести к преждевременному завершению съемки. Так что фотографу придется потренироваться, чтобы найти оптимальную скорость панорамной съемки и перемещать корпус камеры максимально плавно.
Быстро меняющийся рисунок волн на поверхности водоемов нередко вызывает проблемы
при склейке панорам, что хорошо видно на представленном фрагменте
Необходимо учитывать и особенности системы экспозамера используемой камеры. Полезно сделать несколько пробных панорамных снимков одной и той же сцены, начиная съемку с более светлой и более темной ее части. Проанализировав результаты, нетрудно понять, какой из подходов позволяет минимизировать потери деталей в светах и/или тенях при значительных перепадах освещенности фотографируемой сцены.
Прибегая к помощи автоматики, придется смириться с некоторым снижением разрешающей способности. Например, в фотоаппаратах Sony NEX-3 и NEX-5 функция Sweep Panorama позволяет получать изображения размером до 12416x1856 при движении по горизонтали и до 5536x2160 при движении по вертикали. В то же время максимальный размер фотографий, которые можно снимать при помощи этих камер, составляет 4592x3056 пикселов (что заметно больше, чем 2160x1856). Справедливости ради стоит отметить, что разрешения изображения размером 1856 пикселов по короткой стороне более чем достаточно для просмотра на экране монитора или телевизора, имеющего разрешение Full HD, а также для печати на носителе шириной до 15 см. Так что, по большому счету, проблемы возникнут лишь при необходимости распечатать панораму на носителе большого формата.
В силу ряда объективных факторов (в частности, емкости ОЗУ и вычислительной мощности микропроцессора камеры) при активации функции автоматической съемки панорам приходится мириться с определенными ограничениями по манипуляции настройками фотоаппарата (в частности, величинами выдержки и диафрагмы, светочувствительности и пр.) и использованию ряда дополнительных режимов (таких как оптимизация динамического диапазона, художественные фильтры и т.п.). Разумеется, набор доступных настроек и функций может в значительной степени варьироваться в зависимости от особенностей конкретной модели.
На этом фрагменте видны вертикальные полосы, появившиеся вследствие незначительных
изменений яркости естественного освещения сцены при съемке исходных кадров панорамы
Полагаясь на помощь автоматики, не следует игнорировать элементарные правила съемки панорам, известные еще со времен пленочной фотографии. Так, желательно избегать отклонения объектива относительно горизонтальной плоскости - это позволит минимизировать геометрические искажения, вносимые оптикой. По этой же причине при съемке панорамы аппаратом, оснащенным зумобъективом, имеет смысл предварительно установить трансфокатор в такое положение, при котором вносимые оптикой геометрические искажения минимальны. Отметим, что у большинства компактных фотокамер вносимые оптикой геометрические искажения наиболее заметны в крайних положениях трансфокатора.
Хотя во многих случаях режим автоматической съемки панорам позволяет получать неплохие изображения, даже самые совершенные алгоритмы сшивки пока не способны справиться с проблемами, возникающими из-за разницы во времени съемки исходных кадров.
Опытные фотографы хорошо знают, как трудно снять пейзаж с большим водоемом. Даже при слабом ветре рисунок волн или ряби на поверхности моря, озера или реки быстро меняется. Эти различия хорошо видны в местах стыковки кадров и, к сожалению, в большинстве случаев не остается ничего другого, как смириться с этим либо запастись терпением и дождаться полного штиля.
При определенных условиях на готовой панораме может оказаться несколько изображений одного
и того же объекта. На приведенном примере видны три «клона» одной лодки, запечатленной
в разных фазах движения
При съемке панорам (неважно, в ручном или автоматическом режиме) величина экспозиции фиксируется по первому кадру и остается неизменной для всех последующих снимков. Как следствие, даже небольшие изменения освещенности (в частности, обусловленные тем, что съемка производилась днем в условиях переменной облачности) становятся причиной появления вертикальных полос на готовой панораме.
Еще одна проблема, о которой необходимо упомянуть, - это появление «клонированных» объектов (движущихся людей, автомобилей, судов и пр.). При совпадении направления и угловой скорости движения корпуса аппарата и одного из присутствующих в кадре из объектов вполне возможна ситуация, когда на результирующем изображении будут запечатлены несколько копий этого объекта в разных фазах движения. Как показывает практика, отследить появление «самоклонирующихся» объектов в процессе съемки удается далеко не всегда, поскольку внимание фотографа сосредоточено на компоновке кадров.
В заключение данного раздела отметим, что функция автоматической съемки панорам «в одно касание», реализованная в целом ряде современных цифровых фотоаппаратов, во многих случаях действительно позволяет получить неплохие результаты с минимальными затратами усилий и времени. Однако в силу изложенных выше причин всецело полагаться на автоматику не стоит. Важно помнить о том, что автоматические функции (пусть и реализованные на базе весьма хитроумных алгоритмов) способны избавить фотографа от выполнения рутинных операций, однако вряд ли помогут при неудачном выборе сцены и несоблюдении элементарных правил фотосъемки.
Функции съемки стереоскопических изображений
Техника съемки стереоскопических фотографий известна давно и используется на протяжении уже нескольких десятилетий. В последнее время интерес к этой теме значительно возрос на волне масштабной кампании по популяризации стереоскопического видео, которую инициировали производители бытовой электроники. Вполне естественно, что по мере расширения ассортимента мониторов, телевизоров и проекторов с функцией отображения стереоскопических изображений возрастает и количество пользователей, интересующихся возможностью съемки стереоскопических фотографий и видеороликов собственными силами.
Вообщето получить «объемную» фотографию (или, как ее еще называют, стереограмму) можно при помощи практически любого фотоаппарата. Для этого достаточно сделать два снимка одной и той же сцены и с двух разных точек, находящихся на некотором расстоянии друг от друга и лежащих в одной горизонтальной плоскости.
Для просмотра стереоскопического изображения необходимо, чтобы левый глаз наблюдателя видел кадр, сделанный с левой точки, а правый - кадр, сделанный с правой точки. Иллюзия объемного изображения достигается благодаря параллаксу - кажущемуся перспективному смещению находящихся в кадре объектов при изменении точки наблюдения.
Подробнее о том, как снимать и просматривать такие изображения, можно прочитать в публикациях «Цифровая стереофотография» (№ 10’2006), «Третье измерение в фото- и видеосъемке» (№ 5, 6’2003). А в данной статье мы рассмотрим различные средства автоматизации этого процесса, реализованные в современных цифровых фотоаппаратах.
Темы панорамной и стереоскопической съемки объединены в одной публикации неслучайно. Дело в том, что в основе одного из вариантов реализации функции автоматической записи стереофотографий лежит тот же принцип, что и в описанных выше режимах съемки панорам «в одно касание». Различие заключается лишь в том, что при стереосъемке последовательность исходных снимков разделяется на два потока. Каждый из них служит исходным материалом для компоновки отдельного изображения, одно из которых соответствует левому, а другое - правому ракурсу. Такое решение, в частности, реализовано в ряде фотоаппаратов Sony (Cyber-shot DSC-J10, DSC-TX10, DSC-TX100V, DSC-WX7 и др.). Наряду с функцией Sweep Panorama у перечисленных моделей есть режим Sweep Panorama 3D, который позволяет аналогичным способом получать стереоскопические панорамные изображения.
Теперь вернемся к методу создания стереограмм из двух последовательно снятых кадров. Этот способ прост и доступен любому фотолюбителю, но, по вполне понятным причинам, пригоден лишь для съемки статичных сцен. А что делать, если хочется получить стереофотографию движущегося объекта?
Одним из вариантов решения этой задачи является использование двух одинаковых фотоаппаратов, оснащенных системой синхронизации управления спуском и установленных на специальном штативе. Однако сейчас у фотолюбителей есть гораздо более удобная и компактная альтернатива - фотокамеры, специально сконструированные для стереоскопической съемки. Их принципиальное отличие от обычных фотоаппаратов заключается в наличии двух одинаковых объективов и двух светочувствительных сенсоров, что позволяет получать изображения обоих ракурсов фотографируемой сцены одновременно.
Пионером данного направления в любительской цифровой фототехнике стала компания Fujifilm, которая в 2009 году выпустила FinePix Real 3D W1 - первый в мире серийный цифровой стереофотоаппарат любительского класса. Данная модель оборудована парой зумобъективов Fujinon (экв. 35-105 мм; 1:3,7…4,2), каждый из которых проецирует изображение на отдельный 10-мегапиксельный ПЗС-сенсор. Стереобаза (расстояние между оптическими осями внешних линз объективов) составляет 77 мм. Несмотря на наличие дополнительных объектива и сенсора корпус FinePix Real 3D W1 не выглядит громоздким: его габариты - 124x68x26 мм.
Компактный стереофотоаппарат Fujifilm FinePix Real 3D W1
В режиме стереоскопической съемки приводы трансфокаторов обоих объективов работают синхронно. Благодаря использованию двух объективов и двух сенсоров аппарат позволяет получать стереоснимки как статичных, так и движущихся объектов. Кроме того, эта модель позволяет записывать стереоскопические видеоролики с разрешением до 720 линий с прогрессивной разверткой.
Создатели FinePix Real 3D W1 позаботились и о том, чтобы пользователь мог не только снимать, но и просматривать стереоскопические изображения и видео непосредственно на экране камеры. Аппарат оснащен 2,8-дюймовым автостереоскопическим ЖК-дисплеем, который позволяет видеть стереоизображение без специальных очков или иных вспомогательных приспособлений.
Интересно отметить, что у FinePix Real 3D W1 есть как автоматический, так и ручной режимы стереоскопической фотосъемки. В первом случае оба ракурса снимка фотографируются синхронно. В ручном режиме можно задействовать технику последовательной съемки ракурсов (данная опция пригодится при съемке пейзажей или удаленных объектов). Кроме того, в ручном режиме фотограф может самостоятельно настраивать глубину стереоэффекта.
В прошлом году Fujifilm представила еще один стереофотоаппарат - FinePix Real 3D W3. В этой модели используются такие же объективы и светочувствительные сенсоры, как и в FinePix Real 3D W1. Разработчики немного уменьшили стереобазу (до 75 мм), оснастили аппарат встроенным стереомикрофоном и автостереоскопическим ЖК-дисплеем с более крупным (3,5-дюймовым) экраном.
В начале ноября нынешнего года у Fujifilm появился конкурент в лице компании Panasonic, которая представила компактную фотокамеру Lumix DMC-3D1. Новинка оснащена двумя 4-кратными зумобъективами Lumix DC Vario с системой оптической стабилизации MEGA O.I.S., работающими в паре с 12-мегапиксельными КМОП-сенсорами Live MOS (1/2,3 дюйма). В отличие от аппаратов Fujifilm, стереобаза Lumix DMC-3D1 значительно меньше - всего 30 мм. Интересно, что по размерам корпуса (108x58x24 мм) Lumix DMC-3D1 не отличается от обычных компактных моделей.
Компактный стереофотоаппарат Lumix DMC-3D1
В силу конструктивных особенностей этого аппарата диапазон эквивалентных фокусных расстояний зависит от выбранного режима. Так, в режиме обычной фотосъемки он составляет 25-100 мм, для стереофотографии (при соотношении сторон кадра 4:3) - 30-120 мм, а для видеосъемки - 27-108 мм. Максимальный размер получаемых изображений также зависит от режима съемки: для обычных фотографий он составляет 4000x3000 пикселов, а для стереоскопических - 3264x2448. Переключение режима съемки (обычный или стереоскопический) осуществляется при помощи специальной кнопки на задней панели корпуса камеры.
Камера Lumix DMC-3D1 оснащена ЖК-дисплеем с 3,5-дюймовым сенсорным экраном. Но, в отличие от описанных выше камер Fulifilm, дисплей здесь обычный (не стереоскопический). Для просмотра стереоизображений потребуется специальное оборудование. Например, можно установить карту памяти со снимками в соответствующий слот телевизора серии VIERA 3D или же подключить фотоаппарат по интерфейсу HDMI к внешнему устройству, позволяющему воспроизводить стереоскопические изображения.
В прошлом году компания Panasonic представила решение для стереоскопической съемки посредством фотоаппаратов системы Micro Four Thirds. В корпусе сменного объектива Lumix G 12.5mm/F12 (H-FT012) размещены две оптические системы, проецирующие изображения правого и левого ракурсов стереопары на различные участки светочувствительного сенсора камеры. Таким образом, при установке этого объектива на фотокамеру Micro Four Thirds ее владелец получает возможность снимать стереоскопические фотографии за один прием. Правда, для корректной обработки изображения необходима поддержка функции стереоскопической съемки на уровне программного обеспечения камеры. Кроме того, в силу особенностей конструкции оптического тракта объектив получился довольно темным (1:12), что выдвигает повышенные требования к уровню освещенности фотографируемой сцены.
Сменный стереообъектив Lumix G 12.5mm/F12
для фотокамер системы Micro Four Thirds
Одним из перспективных направлений развития фототехники для съемки стереоскопических изображений являются пленоптические камеры. В отличие от обычных фотоаппаратов, такие устройства позволяют получать цифровой образ изображения (так называемое световое поле - light field), содержащий информацию о расположении до каждого из его элементов в трехмерном пространстве. Благодаря этому изменить настройку фокусировки можно после съемки. Соответственно из одного цифрового образа можно получить множество двумерных кадров с различными вариантами фокусировки.
Lytro - первая в мире серийная модель пленоптической фотокамеры
Первая серийная модель пленоптической фотокамеры Lytro была выпущена одноименной компанией в октябре текущего года. Возможно, в ближайшее время в продаже появятся и другие модели подобного типа.
|
Форматы записи стереофотографий В большинстве фотоаппаратов с функцией съемки стереоскопических изображений реализована поддержка специальных форматов, позволяющих сохранять такие кадры одним файлом. Наиболее распространенным на данный момент решением является формат MPO (Multi Picture Object), который был разработан ассоциацией CIPA (Camera & Imaging Products Association). По сути MPO - это файл-контейнер, в который можно упаковать любое количество изображений формата JPEG. При записи стереофотографий в файле MPO сохраняются два изображения, одно из которых соответствует левому, а другое - правому ракурсу снимка. Необходимо отметить, что существуют и другие варианты - например Stereo JPEG (*.jps), который был специально разработан для записи стереофотографий. Однако пока данный формат не получил широкого распространения. |
Тонкости передачи объема
Не секрет, что на стереоскопических снимках различных сцен и сюжетов, сфотографированных одним и тем же способом, стереоэффект проявляется по-разному: в одних случаях он выражен явно, а в других - едва заметен. Чтобы получить фотографию, при просмотре которой иллюзия объема действительно произведет впечатление на зрителя, необходимо как минимум найти подходящую сцену и правильно выбрать стереобазу.
Наиболее заметным стереоэффект будет в том случае, если фотографируемая сцена четко разделена на планы. В простейшем случае это главный объект (человек, автомобиль и т.д.), расположенный на небольшом расстоянии от камеры (ближний план), и фон (пейзаж), находящийся достаточно далеко и вне границ резко изображаемого пространства (дальний план). Разумеется, в реальных условиях композиция может быть гораздо более сложной и многоплановой. Важно соблюсти основной принцип - наличие четко выраженных планов.
При выборе стереобазы необходимо учитывать размеры фотографируемого объекта и расстояние до него. Например, для съемки портретов, небольших предметов или животных с близкого расстояния вполне достаточно стереобазы в 60-70 мм. В то же время для того, чтобы достичь столь же впечатляющего стереоэффекта при съемке пейзажей или крупных архитектурных объектов, придется увеличивать стереобазу до нескольких десятков или даже сотен метров. Естественно, в подобных случаях автоматическая функция съемки стереоизображения вряд ли окажется полезной.
Еще одним важным правилом при стереосъемке является соблюдение горизонтали. Чтобы изображение выглядело максимально естественным, крайне важно не «заваливать» линию горизонта в кадре (хорошим подспорьем может стать функция электронного уровня) и, по возможности, не сильно отклонять объектив по вертикали.
Резюмируя изложенное в этом разделе, нельзя не подчеркнуть, что функция стереоскопической съемки является лишь инструментом, предназначенным для выполнения вполне определенной задачи. Использовать этот инструмент максимально эффективно может лишь фотограф, обладающий определенными знаниями и опытом. Творческий подход и толика вдохновения также не помешают.
Итак, мы рассмотрели различные варианты реализации и особенности использования функций съемки панорамных и стереоскопических изображений. В следующей части речь пойдет об инструментах оптимизации динамического диапазона снимков.
Продолжение следует
Posted on February 08 2018
Как известно, игровые ноутбуки MSI линейки GT представляют собой одни из самых мощных и функциональных моделей, доступных на рынке, однако не все знают, что устройства серий GT73, GT75 и GT83 поддерживают мультимониторные конфигурации формата 3+1 с разрешением 4K. Далеко не каждый ноутбук предлагает такую возможность. Более того, эти модели позволяют играть, выводя изображение сразу на несколько мониторов в панорамном режиме Surround!
Настройка мультимониторной конфигурации
Настроить подключение трех внешних мониторов к ноутбуку с помощью встроенных средств Windows или панели управление Intel HD Graphics не составляет труда. Ниже на иллюстрации показан пример с тремя мониторами формата 4K и частотой обновления 60 Гц. Для начала нужно выяснить, имеется ли у ноутбука три видеовыхода, например HDMI, mini-DisplayPort и Thunderbolt 3. В большинстве случаев вам потребуются переходники с mini-DisplayPort и Thunderbolt 3 на разъем HDMI, чтобы подключить все мониторы кабелями HDMI. Затем активируется режим расширенного рабочего стола. Есть лишь один минус: в этом случае будут работать только три внешних монитора, а собственный экран ноутбука отключится.Активируем панорамный режим Surround в панели управления NVIDIA
В панели управления NVIDIA также можно создать мультимониторную конфигурацию. Для этого нужно зайти в раздел «Настройка технологий SLI, Surround, PhysX». Если три внешних монитора подключены правильно, то появится возможность объединить их в один виртуальный монитор. При этом встроенный дисплей ноутбука отключаться не будет.В данном случае панорамная картинка имеет разрешение 5760x1080, и модель GT75VR Titan/SLI вполне способна с ним справиться. В режиме Surround можно даже подключить три монитора формата 4K, но я думаю разрешение 11520x2160 будет чересчур большой нагрузкой в играх даже для столь мощного ноутбука.
Наслаждайтесь игрой с панорамным видом! Кстати, в таком режиме можно снять массу интересных скриншотов. Что касается скорости игры, то она составляла порядка 45-55 кадров в секунду при высоких (High) настройках качества изображения.
Мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?
Делаем снимки для склейки панорамы
Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.
Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык - видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции - основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!
Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).
Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно - решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.
Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга - основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.
Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.
«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы - возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.
Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.
Пример многорядной панорамы.
Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.
Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других - красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810 , Nikon D750 , Nikon D610 , да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном . А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок , а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры : они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.
RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.
К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D .
Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW , а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.
Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние . Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости , то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.
Сложности при панорамной съёмке
Панорамная съёмка - очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение - вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.
Простое решение проблемы с движением - разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.
Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.
Параллакс и борьба с ним
Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.
Параллакс - изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.
Огрехи в склейке, вызванные параллаксом
Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок . Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.
